Tensión de la cadena

Hola me he dado cuenta que al mover la moto hacia atrás suenan los eslabones de la cadena he mirado la tensión con la pata de cabra  unos 2 cm ,en posición horizontal como 1 cm en el libro pone entre 35 y 45 mm ósea entre 3 y cuatro cm podeis mirarme que tensión tienen vuestras motos por si tengo que llevarla al mecanico para que me flojen la cadena

Un saludo a todos

Si dando marcha atras en parado hace un ruido característico (clic, clic, clic) es que está muy tensa. En casos eXtremos ves que la cadena da como "saltos" o pequeños "latigazos". Tienes muy tensa la cadena seguro.
Personalmente prefiero tenerla demasiado POCO TENSA que demasiado.
Romper la cadena de transmisión es una de las averías mas tontas y que te dejan mas tirado y con cara de gilipollas (en mi caso).
Afloja la cadena YA!!!!
Además es muy fácil. Lo puedes hacer tú.
Si no te fías busca en Youtube, pero consiste en aflojar la tuerca del eje, pero no demasiado y luego en el basculante hay unos tornillos de tensión. lo único que los dos lados estén igual. MUY IMPORTANTE, porque sino la rueda rodará torcida.
Cuando lo tengas, aprietas la tuerca del eje.
Muy fácil, es algo básico.
Si no tienes la llave necesaria, pues al concesionario...

Un saludo compañero.

Gracias mañana pasare por el concesionario

Llevada al servicio oficial y efectivamente cuando se da marcha atrás y suena ,demaseado tensa ,destensada por mecánico y se acabo el ruido curiosamente siempre con el paso de los km se destensa la verdad no lo entiendo

Saludos

  compañero, tampoco lo entiendo porque lo suyo es que se destense.
Yo habría echo lo mismo, al mecánico que él si sabe que por muy sencilla que sea la operación........, yo no soy cirujanooo  

Saluuudoss.

Con el paso del tiempo se destensa.
Y es por el desgaste y estiramiento de los eslabones. Tened en cuenta que son muchos eslabones y sólo que cada uno se desgaste un pelín, la suma total no es desdeñable.
Por eso se recomienda engrasar la cadena periodicamente y con grasa que penetre y se adhiera a los eslabones, para evitar el desgaste y posterior estiramiento.

Creo que en la versión 2017 en adelante las holguras se hacen más pequeñas, ya que creo que fue en ese año cuando DID, fabricante de kits de transmisión de Honda, sacó la versión 3 del kit de transmisión. Desconozco si después ha sacado otra versión más.

El caso es que, en mi caso de la versión 2016 aún tengo como holgura recomendada de 35 a 45mm (y como dice mal el compañero más arriba no es entre 3 y 4 cm, esos 5mm de diferencia NO son despreciables).

Dicho esto, el criterio que siempre he seguido es, a la hora de tensarla, dejarla en la mitad de ese margen, es decir... 4cm justos. Y siempre me ha gustado tenerla así. Sin embargo, con los kms pasa a menudo que la cadena queda más tensa por unos lados que por otros. Y he ahí mi duda y la razón de resucitar este post.

Resulta que después de ponerla a 4cm justos, me ha dado por mirar esa holgura en otros tramos de cadena... y resulta que hay otro tramo que lo tengo a 35mm. Aunque ese tramo es más corto. Ahora mismo la gran mayoría de la cadena está en los 40mm de holgura.

Y mi pregunta es: ¿Qué criterio habría que tener ahí? A mí me gusta el criterio de dejar la parte más tensa a 37.5mm y la menos tensa a 42.5mm, pero ahí me acerco al límite de 45mm sólo por un tramo pequeño de 37.5mm... y por eso no me decido.

Tampoco me disgusta el criterio de dejar la parte más tensa en 35mm, a fin de cuentas está dentro del rango recomendado (en el límite inferior)... y poco a poco irá estirándose.

¿Qué razones tenéis vosotros para usar el criterio que uséis de ajustar una cadena con varias holguras a poner un valor u otro?

PD: Al ritmo que va, que ya tiene 20.000 km y acaba de entrar en la zona verde, ya tiene algo de desgaste. Pero no está excesivamente gastada porque nueva estaba como 6-7mm antes de entrar en zona verde. Más o menos el mismo ancho que la zona verde + la zona roja juntas. Diría que más o menos lleva la mitad de lo estirable. También a tener en cuenta que cuanto más estirada está, más deprisa sigue estirándose. Por eso creo que esta me durará más o menos 30.000km.

Aprovecho este hilo para preguntar en que posición se debe mirar la tensión dela cadena ya que creo puede variar la tensión según la posición del basculante,en el manual no lo pone claramente!
En la pata lateral?
De pie apoyada en las ruedas?
En el caballete con la rueda en aire?

Oscar30 escribió:Aprovecho este hilo para preguntar en que posición se debe mirar la tensión dela cadena ya que creo puede variar la tensión según la posición del basculante,en el manual no lo pone claramente!
En la pata lateral?
De pie apoyada en las ruedas?
En el caballete con la rueda en aire?

Con suspensión extendida al maximo, osea - caballete o pata de cabra. Con pata de cabra puede que le falten unos mm para estar extendida del todo pero no es critico. De pie no, ahi estas comprimiendo la suspension.

VStromer escribió:

Oscar30 escribió:Aprovecho este hilo para preguntar en que posición se debe mirar la tensión dela cadena ya que creo puede variar la tensión según la posición del basculante,en el manual no lo pone claramente!
En la pata lateral?
De pie apoyada en las ruedas?
En el caballete con la rueda en aire?

Con suspensión extendida al maximo, osea - caballete o pata de cabra. Con pata de cabra puede que le falten unos mm para estar extendida del todo pero no es critico. De pie no, ahi estas comprimiendo la suspension.

Es así como lo indica el manual de taller?
Edito acabo de ver otro tema en donde hablan de ello,de que al cargar la suspension la cadena se tensa,entonces tiene lógica de medirla en caballete destensada.
Gracias

Otra consulta,alguno tenéis el comprobados este de tensión?

Oscar30 escribió:Otra consulta,alguno tenéis el comprobados este de tensión?

A mi me parece un engorro mas que una ayuda. Yo llevo una tarjeta de visita en la cartera en la que he marcado 1,2 y 3 cm de distancia. Con eso y un pañuelo para no mancharme las manos puedo comprobar la tensión de la cadena en cualquier lugar.

Para tensar la cadena yo cuento con la posición de la moto con la dos ruedas en el suelo y yo montado en la moto.
Entiendo que la holgura es por tener en cuenta tres ejes, tanto de piñón y cadena como el eje del basculante.
Por la dificultad contorsionista que es medir la holgura yo solo montado en la moto, suelo dejar la holgura que marca en una pegatina del basculante, y la mido en el punto más desfavorable, donde sube más, y luego probar, si no me gusta el resultado modifico.
Para mi gusto, prefiero que este holgada pero justo que no me de tirones cuando voy en primera, ahí es cuando verifico si está afinada.
En la X sólo la he tensado una vez el finde pasado y es más cómodo el sistema que trae para tensar.

Señores , Señores........Cuidado con la tension de la cadena.
Cada moto necesita una tension diferente dependiendo de su diseño.

En el manual de la cb500x 19  lo dice muy claro........  Con el caballete lateral.

Para otros años no se, pero , podeis mirar en vuestro manual.

Esta es una representación basta de la cadena pero válida para la explicación.


En la parte más cercana al motor del brazo basculante, representado en rojo, en su parte superior tenemos una goma sobre la que va rozando continuamente la cadena. Como es de goma no la desgasta, al estar cubierta siempre con el mismo aceite de la propia cadena.

Esto hace que entre el piñón, el plato y este punto se forme un ángulo, en vez de ir en línea recta como la línea verde del dibujo.

Cuando ponemos peso sobre la moto, resulta que esta parte del brazo basculante baja hacia abajo. Y ese ángulo se aproxima más a 180º, se hace más recto entre el plato y el piñón. Así pues, se necesita menos distancia y menos cadena para unir estos 2 puntos. Así pues, la longitud de la cadena liberada va a parar a la parte inferior de la cadena, que es donde la medimos nosotros.

Así pues, la medición de la holgura en la parte inferior de la cadena y a la mitad de distancia plato-piñón nos dará 2 medidas diferentes según la moto tenga o no tenga peso. Sin embargo, sólo 1 de esas 2 medidas es la correcta, la que han diseñado los ingenieros de honda que es la buena. Y la medida correcta es: Sin peso sobre la moto.

Es lógico que esta medida sea la correcta, y no la medida que nos dará con nosotros subidos. ¿Y por qué? Pues fácil. Cuanto más peso se ponga sobre la moto, más va a bajar la moto, el brazo basculante más va a bajar, y más cerca de la línea recta estará la cadena. Así pues, la medida de holgura no será la misma si pesamos 55kg (más de una chica puede pesarlos) que si pesamos 130kg. No se pueden dar medidas idóneas de holguras con el piloto sobre la moto si no se sabe cuanto pesa el piloto. Por lo tanto la medida que se da de holgura es lógico que la den sin peso sobre la moto. Así siempre es la misma.

Por otro lado, la rueda trasera no aguanta el mismo peso cuando está sobre el caballete central que sobre la pata de cabra lateral. Así pues, el amortiguador no está igual de extendido, y el ángulo formado por la cadena entre plato-piñón y goma no son los mismos subidos sobre el caballete que sobre la pata de cabra. Y por lo tanto la holgura de la cadena donde la medimos no dará la misma medida si está sobre el caballete que si está sobre la pata de cabra. Y dado que la moto viene sin el caballete central de serie, habrá gente que tenga el caballete y otros que no. Y por lo tanto en el manual no podrán dar como medida sobre el caballete. Porque habrá gente que no lo tenga. Y por eso, la forma correcta de medir es: Sin peso y con pata de cabra lateral. De esta manera todas las X del mundo tendrán la misma medida de holgura sin importar si uno tiene el caballete central o no, y si uno pesa 50 o 130kg.

Y por último queda la duda de: Vale, la mido así... pero ¿Cuál es la medida recomendada? Pues ahí ya, dependiendo de la versión de la X,  será una u otra. Pero sea la que sea... viene indicada en el manual de usuario. Hasta el año 2016 era desde 3.5 a 4.5cm. Desde el 2017 es de 3 a 4cm... pero desconozco si siguen manteniendo esa holgura hasta ahora o si en alguna otra versión más reciente volvió a cambiar. Sea como fuere, lo dicho antes: Viene indicada en el manual de usuario.

Mi X es del 2021 y en la pegatina del basculante pone 35 mm.

Según he estudiado y experimentado en mi honda varadero, que tiene una geometría similar a la X.
Queda demostrado, y esto es totalmente demostrable, que cuando el eje del basculante está alineado con los ejes del pìñón y del plato la cadena está en su punto mas estirado.
Por ello las motos of tienen una holgura mayor que las sport. En las motos off el recorrido del amortiguador es mayor.
Por lo que si yo por ejemplo que es mi caso para que la moto quede mas alta he posicionado la precarga del amortiguador trasero la desalieación del eje del basculante con respecto al eje piñón plato varía, y para mantener esa alineacion tendría que comprimir el muelle que lo conseguiria sentandome o apretando. por lo que si me siento con 70 kg o si me siento con 120 kg el eje del basculante se acerca o se posiciona en el eje piñon-corona. Por lo que como resultado es que no tiene la misma tensión la cadena esté sentado o no esté sentado, tenga mas precarga en el amortiguador, o incluso si le pusiera unas bieletas para bajar o subir altura. Quizas este equivocado pero yo veo q2ue la tensión varia, y veo la alineación del eje vel basculante que hace que al bascular la distancia eje-corona varie ligeramente y cambie la tensión de la cadena.
NO obstante, si es correcto guiarse del manual y poner la tensión adecuada pero yo por lo menos que peso 100kg y que tengo pretensado el amortiguador, prefiero medir la tensión de la cadena en su punto mas estirado, de tal manera que cuando pase por baches con mis 100kg siga manteniendo la holgura.
De tdas formas es mi aportación de como yo personalmente tenso la cadena, al igual que muchos usuarios que he visto y comentado a lo largo de treinta años que llevo tocando motitos. Esto lo aprendía cuando teniamos las debis, una fds y una fdx, que son primas hermanas, la fds totalmente de carretera con un kit de fibra monoplaza de la derbi copa, la cadena había que ajustarla mas que justa por que si le daba la misma tension que la fds se salia, y la fds en cuanto botabas un poco notabas la tensión. Con esto quiero decir que esto es una holgura y como tal lo correcto es ajustarla a las variables de la geometria de la moto, de la configuración de amortiguación, peso del piloto, etc. Po rello en ocasiones llevo la moto a cambiar neumaticos y le tensan la cadena y luego le tengo que ajustar por estar demasiado tensa...

Aunque pongas la  precarga al minimo o al maximo, la medida del amortiguador es siempre,  la misma.

El ajuste de tension de la cadena se calcula para que cuando el basculante esté en cualquier posicion del recorrido de suspension, la cadena no quede forzada.

Así, no se maltrata  la cadena piñon y plato, ni rodamientos de rueda trasera y por supuesto los del piñon de ataque.  Que la reparacion de esté ya vale unos €.

Kritik escribió:

Y efectivamente, la teoría acabo de comprobarla. Y existe una diferencia de 5mm entre que esté subida al caballete central o esté apoyada en la pata de cabra. He revisado hoy la cadena y he aprovechado, acordándome de este post, a hacer la medida en el mismo sitio subida y bajada del caballete.

Sin embargo, curiosamente, la diferencia es de la forma contraria a la que yo pensaba. Al estar subida al caballete la holgura que me da es de 4cm. Y al estar sobre la pata de cabra la holgura es de 3.5cm. Esto tiene su explicación en la trigonometría. El centro del círculo que la rueda trasera describe al subir y bajar lo describe donde se junta el brazo basculante con el chasis. Sin embargo ese centro del círculo no tiene que ver con el piñón de ataque. Resultado: A más peso aguanta la moto, más en línea está el plato, su punto céntrico del círculo marcado por la unión brazo basculante-chasis y el piñón. Y a más en línea más lejos está el plato del piñón, y más tirante está la cadena.

Esto no quita que no haya que seguir haciendo caso al manual. Ya que si uno pesa mucho, lo que ha de hacer es poner más duro el amortiguador con el ajuste de la precarga. Ya que el punto donde está más tensa al cadena es en el tope del amortiguador. A más duro el amortiguador, más le costará llegar al tope, que es donde más tensa estará. Si un piloto de 65kgs tiene la precarga ajustada a su peso y otro de 120kgs también tiene la precarga ajustada a su peso, los 2 necesitarán el mismo bache para llegar al tope de la amortiguación. Pero el piloto de 120kgs la llevará más tensa. Pero así debe ser. Y entre la mayor tensión y el mayor fuerza que habrá de realizar para mover la moto se desgastará antes.

Resumiendo: Hay 5mm de diferencia entre el caballete central y la pata de cabra. Y la medida correcta es sobre la pata de cabra. Aunque es más fácil calibrarla sobre el caballete, si lo hacemos sobre este tenemos que tener en cuenta esos 5mm de diferencia.

PD: He descubierto que seguro la última vez que la regulé no tuve en cuenta esos 5mm de diferencia y ahora estoy justo en el límite inferior de la holgura. Pero como estoy a punto de cambiar las gomas pues ya me espero a regularla cuando las cambie y dejarla como a mí me gusta: Justo en el centro del margen.

Ni siquiera coincide lo que pone en el manual con la pegatina del basculante,a los demás os pasa igual?

Entre 30 y 40.... son 35

juan nadie escribió:Entre 30 y 40.... son 35

Es correcto. Todo bien.