Tornillo tope anti-caida partido

Pues resulta que a parte de tener unos topes anti-caídas también tengo unas barras de protección inferiores. Ambas piezas se sujetan con el mismo tornillo. Este de aquí:



Hace unas semanas fui a Toledo un sábado. Y al día siguiente me di cuenta de que este tornillo se había partido. Quedando parte del macarrón dentro. Y estaba tan metido dentro del agujero de la barra del chasis que no se podía soldar nada ahí, para arreglarlo según este otro tornillo sin dibujo. La única solución era taladrarlo y usar un kit saca-tornillos:



Este kit de tornillos no es más que un tornillo que se va haciendo más y más gordo según se va apretando. Pero se aprieta a izquierdas porque su rosca es a izquierdas. De forma que cuanto más aprietas esta pieza al tornillo, más afloja el tornillo a donde esté puesto. Para ello hay que agujerearlo con la taladradora primero.

Pues bien, después de probar con agujeros más o menos pequeños y ver que no sale, mi vecino herrero me comenta que la única solución es destruir el tornillo y después re-hacer la rosca de la hembra. Así que para ello lo primero es hacerle un agujero finito hasta el otro extremo y después ir engordando el agujero poco a poco. Para saber en qué dirección va el tornillo, me fijo en que por la parte de atrás hay un agujero (más pequeño que el tornillo para que siga teniendo su tope), el cual me puede servir de guía de dirección:



Con una pajita puedo unir el agujero trasero de los 2 tornillos con algo recto que se vea bien y así ese "algo" me hará de guia para saber por donde sale el tornillo por detrás y así saber la dirección en la que taladrar. Con una pajita cortada a medida:



La coloco entre esos 2 agujeros de la parte de atrás de los 2 tornillos, puesto que los 2 hacen la misma función y están en ambos sitios iguales por el lado derecho e izquierdo, quedando así:



Ahora esa pajita me dice en qué dirección taladrar (El tornillo que se ve en la foto ya es el nuevo, después de toda la aventura).

Cuando el tornillo ya está agujereado y se ve por detrás, y empezamos a hacer el agujero más gordo... de pronto el separador que hay entre el chasis y el motor empieza a girar. Y oye, si ese separador gira es que el tornillo lo está haciendo girar. Volvemos a usar el kit saca tornillos y por fin conseguimos sacar el tornillo. Y esto es lo que sale:




La hembra queda al 80% intacta, sólo unos 3mm queda sin dibujo. Así que pienso que lo voy a dejar así. Más que nada porque la rosca de este tornillo no es una rosca standard, y me va a ser imposible re-hacer la rosca (para roscas standard si existen machos que re-hacen roscas).

Así que sólo me queda poner el tornillo del tope que es el que se ve en las fotos

PD: También compré un kit saca tornillos con brocas a izquierdas. Para hacer fuerza a izquierdas mientras se taladra, y así intentar aflojar algo más mientras se taladra. Aunque yo no las usé al final pienso que son muy aconsejables. Mejor que las normales a derechas:



Es posible que de haber usado estas brocas, no me hubiese sido necesario hacer el agujero tan grande y destruir tanta parte del tornillo.

PD: Ahora me ha hecho falta contactar con el fabricante de la defensa para conseguir un tornillo como el que tenía de largo. De momento puedo colocar el tope (que se cayó al romperse el tornillo y he tenido que comprar otro tope) pero la defensa aún no la puedo poner porque necesito un tornillo más largo que el del tope. Y como tienen rosca no standard... no se puede poner cualquier tornillo de ferretería.

Si no pones un tornillo de grado de resistencia de 10.9 parriba éstos seguiran partiendose uno tras otro y acabaras destrozando el soporte motor. En ferreterias no suelen tenerlos. E incluso asi es posible que se partan porque las defensas aumentan mucho la carga dinamica del tornillo. Ya que vas a poner otro tornillo yo buscaba uno de grado 12.9, asi al menos tendras la conciencia tranquila por haber hecho todo lo posible para evitar su fractura. Y los tornillos que suministran con laa defensas son malos a matar, no se que grado llevan pero desde luego no el suficiente.

a mi me paso eso mismo en ambos lados, llegue un dia y vi el tope caido hacia abajo. cojo el tope y me quedo con el en la mano, todo sin recibir golpe, al final en taller me pusieron un tornillo mas dulce me dijeron, para que no partiese y se pudiese deformar mas.

tambien te digo que ahora una parte del mantenimiento obligatorio cada 2 años que pido que me hagan es cambiar esos 2 tornillos, esten bien o no, al final valen 2 duros y sacarlos es mas caro si se parten

casidus escribió:a mi me paso eso mismo en ambos lados, llegue un dia y vi el tope caido hacia abajo. cojo el tope y me quedo con el en la mano, todo sin recibir golpe, al final en taller me pusieron un tornillo mas dulce me dijeron, para que no partiese y se pudiese deformar mas.

tambien te digo que ahora una parte del mantenimiento obligatorio cada 2 años que pido que me hagan es cambiar esos 2 tornillos, esten bien o no, al final valen 2 duros y sacarlos es mas caro si se parten

Tenian que haber hecho justamente al reves - para que un tornillo sea mas resistente a fatiga debe tener el grado mayor. En los aceros el limte de fatiga es de unos 50% de su resistencia a tracción asi que si aumentas el grado aumenta tambien la resistencia a fatiga. 

Los talleres se lucen una vez tras otra, no me cabe en la cabeza que pusieran un tornillo de grado mas bajo. Imagino que lo han hecho porque no es facil conseguir tornillos de grado 12.9 del tamaño correcto, y simplemente pusieron lo que tenían a mano. Y luego le echaron imaginación para explicar el porqué de un tornillo menos resistente.

VStromer escribió:

casidus escribió:a mi me paso eso mismo en ambos lados, llegue un dia y vi el tope caido hacia abajo. cojo el tope y me quedo con el en la mano, todo sin recibir golpe, al final en taller me pusieron un tornillo mas dulce me dijeron, para que no partiese y se pudiese deformar mas.

tambien te digo que ahora una parte del mantenimiento obligatorio cada 2 años que pido que me hagan es cambiar esos 2 tornillos, esten bien o no, al final valen 2 duros y sacarlos es mas caro si se parten

Tenian que haber hecho justamente al reves - para que un tornillo sea mas resistente a fatiga debe tener el grado mayor. En los aceros el limte de fatiga es de unos 50% de su resistencia a tracción asi que si aumentas el grado aumenta tambien la resistencia a fatiga. 

Los talleres se lucen una vez tras otra, no me cabe en la cabeza que pusieran un tornillo de grado mas bajo. Imagino que lo han hecho porque no es facil conseguir tornillos de grado 12.9 del tamaño correcto, y simplemente pusieron lo que tenían a mano. Y luego le echaron imaginación para explicar el porqué de un tornillo menos resistente.

que tambien te digo que me lo explico el de recepcion eh
que quizas me pusieron uno mas duro, por aquel entonces se quien era el jefe de taller por lo que me fio en lo que me puso.
es mas ahora despues de que cambiase de taller y abriese el propio es donde la llevo, trabaja muy bien.

pero aun asi, yo ahora mismo mientras me aguante 2 años me vale, si quieres es algo tonto tener que cambiarlo cada 2 años, pero cuestan 2 duros y por lo que veo sufren

Las roscas standard para tornillos de Métrica 10 (M10) son 1mm, 1.25 o 1.50 (distancia entre cresta y cresta de la rosca) siendo el de 1.50 el más estandarizado de ellos, seguido por el de 1.25 y ya es difícil encontrar tornillos de M10 con rosca 1mm.

Los tornillos originales, los que te vienen con cualquier tope diseñado especialmente para la CB500X (y no los estandarizados para todas) y también los tornillos que vienen con las defensas diseñadas para la CB500X llevan una rosca de 1.10, que no es standard para ninguna métrica.

Me planteé usar un macho de los que hacen nuevas roscas para hacerle una rosca standard y así poder usar un tornillo más standard. Pero como la rosca no había quedado demasiado tocada, decidí pedir al fabricante de la defensa otro tornillo.

Lo cierto que veo un poco de peligro en que el tope caiga al suelo en marcha en caso de otra rotura. Pero no demasiado. La defensa sería más peligrosa de caerse, pero no caería pues también va anclada a los 2 tornillos de la estribera.

Así pues, ya que veo que esto es más frecuente de lo que pensaba... me plantearé el tema de hacer una rosca standard y meter un tornillo de ferretería standard (y en ese caso lo buscaré de grado 12.5). Y también me plantearé el tema del cambio periódico de estos 2 tornillos... quizás al principio mientras mantenga la rosca de 1.10... seguir cambiando los del fabricante de la defensa.

Nota:
Originales honda M10x40 (rosca 1.10)
Los de los topes: M10x50 (rosca 1.10)
Los de las defensas: M10x70 y M10x80 (rosca 1.10)

Y ya que hablamos de dureza de tornillos y de su agotamiento... a ver si alguien me sabe dar su opinión sobre este dilema, con respecto a la colocación de la defensa para que el tornillo sufra menos. Si es que de alguna de estas 2 maneras sufre menos.

Mis defensas sirven para la X y la F del 2013-2015 (Aunque la mía es del 2016). Y también sirve para la X del 2019 en adelante. Como sirve para varios modelos, trae varios separadores a elegir dependiendo de la moto y de si la defensa es la inferior o si también tiene la superior.

En mi caso, yo en en vez de defensa superior tengo tope anti-caída. Y entonces tengo 2 formas de colocar el tope+separador+defensa (Siendo la defensa siempre lo que queda más fuera). Y estas 2 formas son las siguientes:


o esta otra:



Y entonces... cual creeis que es la mejor forma de colocarlo?

De momento en el lado derecho ha estado, desde que coloqué la defensa (que fue lo último que puse de las 2) según el esquema de la foto 2.

Da igual yo creo. El tope hace de separador, igual que el otro.

Pero.......Si has colocado la defensa y el tope 
¿ Para que se necesita el separador ?

Segun veo la foto el separador no es necesario  ( Puedo estar equivocado )

cb500xmaño escribió:Pero.......Si has colocado la defensa y el tope 
¿ Para que se necesita el separador ?

Segun veo la foto el separador no es necesario  ( Puedo estar equivocado )

Como son unas defensas que valen para varias motos, resulta que en la X necesita un separador para no quedar super-pegadas a las tapas de embrague por un lado y transmisión por el otro. A parte, si las defensas inferiores se ponen SIN las superiores, trae otro separador de 5mm. Ese de 5mm es el que yo sustituyo por el tope, pero el otro separador sigue necesitándolo.

Yo también creo que da igual el orden. Pero por si acaso yo pregunto.