Ayuda con tensado de cadena

buenos dias, tengo una duda a la hora de comprobar la holgura de la cadena. la medición con la cadena estirada hacia arriba está clara, pero la medición de abajo se hace con la cadena tal y como está o hay que apretarla hacia abajo para medir el punto más bajo?
es que he visto en algunos tutoriales que le aprietan a la cadena hacia abajo para tomar la medida inferior.
gracias

No habia escuchado nunca eso de apretarla hacia abajo.....yo siempre lo miro hacia arriba y ya esta,no te compliques,un saludo!!

hesperides escribió:buenos dias, tengo una duda a la hora de comprobar la holgura de la cadena. la medición con la cadena estirada hacia arriba está clara, pero la medición de abajo se hace con la cadena tal y como está o hay que apretarla hacia abajo para medir el punto más bajo?
es que he visto en algunos tutoriales que le aprietan a la cadena hacia abajo para tomar la medida inferior.
gracias

Efectivamente.
1.- Con la pata de cabra (no caballete, pues al no venir de serie algunos podrían medir con pata de cabra y otros con caballete. Para evitar dudas, pata de cabra todos)

2.- Desde la parte más cercana a la estribera (que es la más cercana al centro desde el punto más bajo del plato hasta el punto más bajo del piñón) empujar hacia arriba. Con un metro desde el suelo tomar la medida. De forma que quede el 0 en el punto donde más arriba llegue la cadena.

3.- Soltar la cadena y una vez ha regresado a su punto natural, empujar hacia abajo en el mismo punto de la cadena que antes. Desde el punto de reposo baja mucho menos que subió antes. Pero puede bajar fácil 5mm. Si hemos mantenido quieto el metro desde antes, podremos ver la holgura total.

Mientras se mantenga en los límites que marca la pegatina que hay en el brazo bascular, (de 3.5cm a 4.5 cm) es que está bien.

A ver, ser más o menos prácticos. No vas a ir a tu taller si lo tienes a 80km para tensar una cadena que esté a 4.3cm. Te esperas a que esté a 4.5 o incluso 4.6. Sin embargo, si tienes el taller justo debajo de tu casa, o justo al lado de la salida del garaje donde la tienes, pues no te cuesta nada y estando a 4.3 les dices que te den un cuarto de vuelta a la tuerca, lo justo para que quede justo a 4.

Si te lo vas a hacer tú mismo, puedes ajustarlo con 4.1, le das 30º de vuelta a la tuerca y ya quitas ese milímetro y la dejas justo a 4. Como te lo haces tú mismo, no te cuesta nada tenerla siempre en el estado más óptimo. E incluso puede hasta que te guste hacerle ese mantenimiento. Hay a quien le gusta introducirse poco a poco en esos mantenimientos. Esta es una operación más o menos simple. Siempre y cuando tengas los materiales necesarios. Seguro que en este hilo explican cómo hacerlo.

daiann escribió:No habia escuchado nunca eso de apretarla hacia abajo.....yo siempre lo miro hacia arriba y ya esta,no te compliques,un saludo!!

Muchos mecánicos acostumbran a medir únicamente hacia arriba debido a que muchas, muchas motos son de competición, o super-sport. En las motos super-sport, tipo Tamaha R1, R6, Suzuki gsx 600... en este tipo de motos las cadenas vienen muy, muy tensadas. Y pueden tener holguras que rondan 1.5cm o 2cm como mucho. Con estas holguras, lo que baja la cadena hacia abajo al empujarla hacia abajo es una cantidad mínima. ¿1mm? Entonces para estas motos consideran esa medida despreciable.

Pero en nuestras motos, las holguras no son tan exigentes, de forma que el piñón no está tan forzado. Por lo que las holguras están menos tensas. Al tener más holgura, la medida al empujar hacia abajo es más signficativa. Puede llegar fácilmente a 5mm o quizás algo más. Ya es una medida suficiente como para si tomarla en cuenta.

ok, gracias a los dos por la rápida respuesta,
esta mañana quiero medirla bien y ajustarla si fuera necesario., porque todavía me quedan 4 meses para la revisión anual y no quiero esperar tanto.
sí kritik, yo intento hacer algunos mantenimientos a mis vehiculos, y en cuanto acabe la garantía de la X le haré los cambios de aceite, refrigerante y lo que pueda.
un saludo

hesperides escribió:ok, gracias a los dos por la rápida respuesta,
esta mañana quiero medirla bien y ajustarla si fuera necesario., porque todavía me quedan 4 meses para la revisión anual y no quiero esperar tanto.
sí kritik, yo intento hacer algunos mantenimientos a mis vehiculos, y en cuanto acabe la garantía de la X le haré los cambios de aceite,  refrigerante y lo que pueda.
un saludo

No estoy seguro, pero es posible que en este hilo hablen de llaves dinamométricas, fuerzas de apriete, etc. En el caso de las ruedas, super-mega importante no apretarlas "a mano". La más ligera diferencia de aprietes, a las velocidades a las que giran las ruedas, se notaría muchísimo. Vibraciones, etc. Por eso... super-importante la fuerza de apriete de las tuercas sea exactamente la misma y el tornillo central con el apriete justo justo el necesario. Ni más ni menos.

Si no encuentras esta info en este hilo, en el libro de taller viene. (No el de usuario, el de taller es algo más difícil de conseguir)

Vuelvo a abrir este hilo porque, consultando el manual de la 2019 para responder a otra pregunta, me he dado cuenta de que la tensión de la cadena para esta versión y seguramente también para la 2020 y 2021, es menor que en las anteriores.

Al parecer, en la versión 2019 la holgura de la cadena debe andar entre 30 y 40mm. Siendo por tanto la mitad de esta medida la más ideal: 35mm.

En las del 2013 a 2018 la holgura debía de andar entre 35 y 45mm. Siendo por tanto la mitad de esta medida la más ideal: 40mm.

Resulta que al cambiarme los neumáticos van los muy rufianes y me dejan 3cm de holgura en la cadena. Así que me ha tocado a mí destensarla. He seguido los consejos de guzds como he podido. Y luego, por si las dudas, he comprobado que la rueda seguía alineada de la siguiente manera:

- Subo la moto al caballete central. No funciona con la pata de cabra. Sólo con caballete central, o caballete de taller también.
- Llevo una cuerda desde un lado de la rueda trasera hasta la rueda delantera, y le doy la vuelta hasta llegar otra vez a la rueda trasera. Esa es la longitud de cuerda que se necesita.
- Con el manillar totalmente recto, pongo la mitad de la cuerda a unos 10 cm del suelo, y la apoyo sobre la rueda delantera. Haciendo una marca en la cuerda con un rotulador, justo donde coincide con el centro de la rueda delantera. Después la fijo con cinta carrocero.
- Agarro las 2 puntas por los 2 lados de la rueda trasera, y estiro lo suficiente para tensar las 2 mitades de la cuerda. No estirar mucho o se despegará de la cinta carrocero de la delantera. Tampoco hace falta una alta tensión en la cuerda. Sólo es para medir. Con las 2 cuerdas tensas, a unos 10 cm del suelo, y teniendo mucho cuidado de que ambas puntas toquen la rueda trasera a la misma altura del suelo, marco la cuerda con un rotulador en el punto donde la goma hace el pliegue entre lo usable, y lo no usable de la goma.
- Suelto la cuerda de la rueda delantera, y doblo la cuerda en 2 mitades, con la marca que había hecho coincidiendo con el medio de la rueda delantera justo donde doblar en 2 la cuerda. Y ahora voy pasando las 2 puntas a la vez hasta llegar a las marcas que hice en la cuerda donde la rueda trasera. Si ambas marcas coinciden, significa que la rueda está alineada. Si hay mucha diferencia entre ambas no está tan alineada. Un margen de error de medio centímetro es comprensible, ya que significaría unos 2mm de que una cuerda estaba más alta que la otra a la hora de marcar. Y si lo has hecho a ojo, tener una punta 2 mm más alta que la otra es un error pequeño. Puedes considerar que está alineada. Más de medio centímetro repite la medición pero con más cuidado tanto de tener el manillar totalmente recto, como de tener las 2 puntas a la misma altura.

Aquí un croquis rápido en Paint. Con la cuerda más o menos a esa altura, no tocará ni con caballete ni con nada en ningún lado. Esa es la idea, que la cuerda vaya de rueda a rueda sin tocar con nada más:



Como es la primera vez que hago yo esta operación, la llevaré al taller a que lo revisen. Así me quedo más tranquilo.