Ayuda con tensado de cadena

Hola. Os queria preguntar a los que habeis ajustado la holgura de la cadena: para hacerlo aflojais los 2 lados de los ejes de la rueda? Es decir las dos tuercas? En un lado me parece que es de 24 y en otro de 19. Despues del ajuste de la tuerca y contratuerca, el eje de la rueda lo haceis con dinamometrica o con una carraca normal? Saludos

Hola! con llaves fijas

Y entonces entiendo que aflojas los dos lados de la rueda trasera? Para luego apretar las tuercas que hacen de guia y tensan la cadena

Es un tornillo, la tuerca del lado derecho aprieta, controla que los dos tensores estén iguales de tensados, para que la rueda quede recta.

Drady, las roscas de los tensores con llave fija, lo importante es girar ambas roscas lo mismo. 

Comparto el "procedimiento" completo a seguir con los compañeros, por si alguno quiere hacerlo él: Si tienes dinamométrica "de fiar", perfecto (los pares de apriete los tienes en el manual de usuario, páginas 70 y 71 después del procedimiento a seguir para tensar la cadena: Son 21N·m para las contratuercas de los tensores y 88N·m para la rosca del eje de la rueda), sino, no la compres solo para esto porque no tendría ningún sentido. Si lo haces a ojo y es la primera vez que la tensas (o que le metes mano a una moto por primera vez) no harías mal en pasarte en otro momento a no mucho tardar por cualquier taller de motos a que te den el "visto bueno". Seguro que estará bien, pero más vale prevenir y no cuesta nada. 

Apoyas la moto en la pata de cabra lateral (no en el caballete central) y mides la holgura de la cadena en el punto de mayor holgura de la parte baja de la misma. Debe estar entre 3,5 y 4,5cm, por ejemplo cualquier valor entre 3,5-4,0cm suele estar bien (salvo por agarrotamiento de los eslabones, las cadenas tienden a ganar holgura, no ha reducirla). Si está por debajo afectarás al eje del piñón de ataque (retén y rodamiento y al propio cambio, averías serias, ya que eje de piñón de ataque, eje de basculante y eje de rueda trasera no van siempre igual de alineados y al comprimir mucho la suspensión trasera tenderían a alinearse tensando en exceso la cadena). Si está por encima dicen que acelerarás el desgate del kit y si está muy por encima incluso quizás se podría salir la cadena pudiéndote llegar a provocar un susto o un accidente. Así que si utilizas cualquier cosa para medirlo con un poco más de precisión (tampoco hace falta que sea "al milímetro") pues eso que ganas.

Sueltas rosca derecha -vista la moto desde atrás- del eje de la rueda quizás usando dos llaves fijas, aunque aquí mejor que sean de vaso para no dañar las roscas (al soltar quédate más o menos con cuánto está apretada, nada más aflojar media vuelta vuelve a apretarla hasta el punto de inicio para hacerte una idea aproximada de cómo debe de estar de apretada). 

Ahora vas a los tensores, que ves que utilizan un sistema de tuerca y contratuerca. La tuerca más exterior -la contratuerca- está solo para evitar el desplazamiento posterior de la tuerca interior, asegurando su posición. Afloja bien las dos contratuercas de los tensores (sácalas unos cuantos centímetros, que no molesten). Luego con llave fija vas regulando la tensión de la cadena apretando o aflojando las tuercas interiores a voluntad. La forma de hacerlo es la siguiente: Girás un número de grados una de las tuercas interiores, por ejemplo giras media vuelta en sentido horario la rosca del tensor izquierdo para tensar más la cadena, y luego repites operación con la rosca del tensor derecho, girándola en el mismo sentido el mismo número de grados (media vuelta... es algo aproximado, pero trata de hacerlo bien). Y así vas poco a poco tensando o destensando, mientras revisas  la holgura. La idea de hacerlo así es que la rueda no pierda la alineación (que afectaría a la dinámica de la moto, y al desgaste irregular del neumático y el kit de transmisión e incluso al mal funcionamiento del disco trasero). 

Si quieres, cuando hayas alcanzado la holgura deseada puedes medir para comprobar la correcta alineación. Basta que midas, por ejemplo, del final del basculante al centro del eje/roca de la rueda por ambos lados comprobando que miden igual (sin obsesionarse con hacerlo "al milímetro exacto"). Y de corregir alguno, corrige el tensor derecho (también puedes subir cuando termines la moto al caballete en neutro y mover la rueda con la mano para ver que gira "ok", sin interferencias con el freno ni nada -pulsa un pelín el freno trasero mientras la giras y observa que el "roce" es regular-. Pero es más fiable medir).

Luego aprietas la rosca del eje de la rueda y después las contratuercas de los tensores. Lo normal al no usar dinamométrica es pasarse un poco apretando "por si acaso" (no te pases mucho con las contratuercas que dañas roscas, es más, solo ten presente que si de una mala perdieses una tampoco pasaría nada grave. Solo mira que ajuste firme)... ok, lo único saca un minuto pásate por cualquier taller de motos a que te lo revisen (tampoco esperes que usen dinamométrica, ellos raro es que la usen para esto). Y si te es imposible, pues al menos revisa el apriete tras haber recorrido unos kilómetros. En este punto puedes, si no te fías, hacer una ralla con rotulador de tuerca a basculante así como entre tuerca y contratuerca de tensores para verificar que no se está aflojando. No uses pegamentos fijadores.

Saludos

Muchas gracias por compartir todo el procedimiento. Digamos que es como lo he hecho lo unico que yo en vez de aflojar solo el tornillo del lado derecho de la rueda, pues digamos que afoje en los dos lados, tanto lado derecho xomo el ñado izquierdo (asi fue como me di cuenta que las medidas sel lado derecho 24 es distinta al del lado ezquierdo 19 creo recordar)
Pues lo sicho, muchas gracias de nuevo y lo unico que me falta es hacer las marcas con el rotulador. De todas formas hoy por la tarde echare otro vistazo para ver que todo esta apretado correctamente. No use dinamometrica, digamos que lo hice todo a ojo, pero en un coche nunca tuve problemas por apretar demasiado las riedas o cosas parecidas jeje.
Saludos

Sí, claro, tiene todo el sentido que sea así (un detalle que suelen tener en cuenta ingenieros): Ningún particular suele tener dos llaves fijas o dos vasos exactamente de la misma medida entre sus herramientas. Si tuvieras que usar dos iguales a la vez, pues tendrías un problema. Imagino que quizás estará pensado para usar dichos vasos sobre carracas con cuadradillo de 3/8'' y 1/2'' (o algo así, pues tampoco nadie tiene dos carracas exactamente iguales). 

Lo de los pares de apriete no es capricho... cierto que los ingenieros dan pares de apriete a todo y en la práctica tampoco muchas veces no hace falta tanto. De hecho, creo que lo de los pares para cada métrica ya esta recogido en las normalizaciones de los elementos roscados y que ellos más bien se limitan a indicar cuales son los pares que se salen de la norma, o indicar que otros aspectos hay que tener en cuenta si fuera el caso, como lubricar o engrasar roscas (que para un mismo par de apriete conduciría lógicamente a diferentes aprietes "longitudinales", que son al fin y al cabo los que importan), indicar cuando hay que aplicar fijadores, etc... Hay bastantes más cosas a tener en cuenta para hacer las cosas por el sitio que simplemente decir que se está usando una dinamométrica (eso no es garantía absolutamente de nada), así que lo común y de paso lo más práctico en partes no "delicadas" de la moto es hacer las cosas a ojo. 

El error común del "novato" es apretar todo a lo Conan, cuando tampoco hace falta llegar a eso (y más cuando uno puede revisar los aprietes en cualquier momento, caso este que obviamente no puede hacer el mecánico de tu taller una vez te devuelve la moto, o si se tratase de partes más inaccesibles de la moto que no es el caso). Y el principal problema suele ser que luego no hay quien afloje eso, dañado cabezas de tornillos si además se usan herramientas de calidad pobre. Incluso si además de apretar fuerte se usan fijadores cuando no toca, pues con un poco de mala suerte se puede llegar a romper algún "esparrago" a la hora de intentar aflojar un tornillo o rosca. En partes "delicadas" de la moto, donde un mal apriete pueda dar lugar a resultados nefastos para la seguridad o la mecánica (por este orden de importancia), pues sí, ahí las cosas ya mejor hacerlas por el libro.

Luego vas al taller a que te cambien las ruedas del coche y ves como te las aprietan con neumática (y encima de una vez, aunque se respete orden cruzado). Vamos, que margen para hacer el "garrulo" sí que hay. Pero ya que estas cosas se las hace uno para sí mismo, sin prisas, pues que menos que hacerlo con algo más de "cariño" jeje

Lo del rotu tampoco hace falta, era solo por si alguien se queda más tranquilo así.

Saludos

Compañeros da gusto leer respuestas tan completas a dudas de novatillo que me surgen. Gracias

Pasate por casa .... Te tenso la cadena

Bueno, yo también soy novatillo drady. Es decir, intento aportar información contrastada con fuentes lo más fiables posible pero soy consciente de que varias veces me cuelo. Pienso que es importante tratar de buscar los porqués porque sino es difícil entrar a debatir sobre que puede ser lo más o lo menos "correcto" (aunque este no es el caso). Para el resto ya tenemos el manual de usuario y el de taller.

Una nota: En el plástico que cubre la parte de abajo de la cadena hay un dibujito que indica la holgura idónea de la cadena apoyada en la pata de cabra lateral, que es la que viene de serie para el 100% de las X (El caballete no viene de serie, y no pueden indicar una holgura que sólo valga para algunas).

En ese dibujito indica que son 4cm desde su posición en la que te la encuentras hasta, poniendo el dedo en la parte más central y empujando hacia arriba, su posición más alta.

Esa es la tensión idónea. Si lo haces a ojo y tienes buen ojo te sirve, tampoco hace falta ponerse a tensar si la distancia son 4.1 cm... de ahí que con verlo a ojo te sirve.

Y como dice gugzs, tienes un margen en el que se considera que la tensión sigue estando bien, para no andar tensando por cada milímetro. Pero si Honda indica que lo óptimo son 4 cm pues será que lo tiene estudiado y, a la hora de tensar, lo suyo sería dejarlo justo en esa medida.

Otra cosa que has de tener en cuenta son los colores que están justo donde la tuerca que aprieta el tornillo del eje de la rueda. Verás que hay una línea de 3 colores sucesivos. Verde, creo recordar que amarillo, o naranja... y el último el rojo. Eso te indica el estado de la salud de la cadena. Según se vaya estirando por el uso, y tensado para que quede bien irá pasando desde el verde hacia el rojo. Cuando llegues al rojo ya tendrás que ir pensando en cambiarla, ya que tensarla de nuevo empieza a ser peligroso por el riesgo de que se rompa. Ya que las cadenas tienen ese pequeño margen de estiramiento. Pero de estirar y estirar al final parten. Y cuando estés en la zona roja ya empieza a tener un riesgo alto de que parta.

Opinión personal/ de mecánico : procedimiento totalmente correcto, excepto por algunos matices. 

1- hacerlo con la pata latera: no me acaba de convencer por varios motivos. 
Primero no puedes girar la rueda, y por lo que si en el punto donde estás tensando la cadena es el punto con más holgura, no tienes en cuenta el punto to con menos holgura. Es decir podemos tener una holgura en un punto de 40mm pero en el más '' agarrotado'' tendrías un juego libre de 10 mm. Por lo que tendríamos un problema. 
Por otro lado, haciéndolo con la lateral, no tienes en cuenta el peso de la moto y dejando un juego libre de 40mm, cuando apoyas la moto en el suelo por completo, se queda a 30mm = problema, y si sumamos el problema anterior..... . 

2-Al apretar el eje estas cerrando el basculante sobre la rueda, haciendo q se mueva el eje sobre el espacio que dejan para tensar la cadena, un buen truco para minimizar el efecto es poner un destornillador en la cadena y la corona, forzando a q la holgura sea =0. Apretamos y retiramos el destornillador y por descontado volvemos a mirar el juego libre de la cadena en varios puntos (girando la rueda). 

A parte de estas pequeñas cosas, una cosa que ayuda a tener un buen control del juego libre de la cadena es seguir unos sencillos pasos antes de tensar la. 
Limpiar la cadena (trapo sobre la cadena e ir girando), engrasar y luego tensar.
Otro truco para el tensado correcto es hacerlo con un caballete externo, que apoye en el basculante y así el peso de la moto se tiene en cuenta en el tensado. Ya se que no todo el mundo no tiene, pero es recomendable. 

Y para engrasar una grasa para cadenas con o-ring. 

Cuando tenga un poco de tiempo libre haré un tutorial para el tensado de la cadena y otros tutorial es que queráis. 

Espero no ser un tostón, pero es importante lo que acabo de escribir. 

Cualquier cosa ya sabeis

vicloro91 escribió:Opinión personal/ de mecánico : procedimiento totalmente correcto, excepto por algunos matices. 

1- hacerlo con la pata latera: no me acaba de convencer por varios motivos. 
Primero no puedes girar la rueda, y por lo que si en el punto donde estás tensando la cadena es el punto con más holgura, no tienes en cuenta el punto to con menos holgura. Es decir podemos tener una holgura en un punto de 40mm pero en el más '' agarrotado'' tendrías un juego libre de 10 mm. Por lo que tendríamos un problema. 
Por otro lado, haciéndolo con la lateral, no tienes en cuenta el peso de la moto y dejando un juego libre de 40mm, cuando apoyas la moto en el suelo por completo, se queda a 30mm = problema, y si sumamos el problema anterior..... . 

2-Al apretar el eje estas cerrando el basculante sobre la rueda, haciendo q se mueva el eje sobre el espacio que dejan para tensar la cadena, un buen truco para minimizar el efecto es poner un destornillador en la cadena y la corona, forzando a q la holgura sea =0. Apretamos y retiramos el destornillador y por descontado volvemos a mirar el juego libre de la cadena en varios puntos (girando la rueda). 

A parte de estas pequeñas cosas, una cosa que ayuda a tener un buen control del juego libre de la cadena es seguir unos sencillos pasos antes de tensar la. 
Limpiar la cadena (trapo sobre la cadena e ir girando), engrasar y luego tensar.
Otro truco para el tensado correcto es hacerlo con un caballete externo, que apoye en el basculante y así el peso de la moto se tiene en cuenta en el tensado. Ya se que no todo el mundo no tiene, pero es recomendable. 

Y para engrasar una grasa para cadenas con o-ring. 

Cuando tenga un poco de tiempo libre haré un tutorial para el tensado de la cadena y otros tutorial es que queráis. 

Espero no ser un tostón, pero es importante lo que acabo de escribir. 

Cualquier cosa ya sabeis

Sobre lo subrayado, daba por hecho que eso ya lo tenía en cuenta el fabricante al dar los datos de tensado e indicar ponerla sobre la pata de cabra. ¿Hay que interpretar que el caso más ideal es con la moto solo apoyada sobre sus ruedas? Porque algo sí que es verdad que cambia.

Y el resto, pues me parece muy interesante. No había caído en las diferencias de holgura a lo largo de la cadena, y mucho menos en lo que comentas en el punto 2. De tostón nada, todo lo que sea aprender... pues por mi parte te doy las gracias. 

Kritik escribió:Y como dice gugzs, tienes un margen en el que se considera que la tensión sigue estando bien, para no andar tensando por cada milímetro. Pero si Honda indica que lo óptimo son 4 cm pues será que lo tiene estudiado y, a la hora de tensar, lo suyo sería dejarlo justo en esa medida.

Sí... bueno, la pegatina es un recordatorio, los manuales indican directamente entre 35mm y 45mm sin especificar valor "ideal". ¿La pegatina indicaba algo así como 40mm +/- 5mm? Porque ahora no recuerdo que ponía, pero así es como habitualmente se presentan los datos, valor nominal (el 40mm) y la tolerancia (+/- 5mm), lo cual no quiere decir necesariamente que el nominal, 40mm, sea el "mejor" de los posibles. De hecho, en algunos talleres te piden que te subas a la moto y sobre eso comprueban y ajustan la holgura idónea (se entiende que siempre dentro de los valores de tolerancia). La verdad que no sé muy bien cómo se guían para eso.

Pues va a ojo buen cubero, bastante si cogen un metro.... La mía no tenía casi ni 3cm, con eso te digo todo, tuve que destensar . Para el que lo haga uno mismo, es muy imperceptible la distancia longitudinalmente 1 mm puede ser 1 cm a la hora de medir la holgura de la cadena, es hacerlo con tranquilidad.

guzgs escribió:De hecho, en algunos talleres te piden que te subas a la moto y sobre eso comprueban y ajustan la holgura idónea (se entiende que siempre dentro de los valores de tolerancia). La verdad que no sé muy bien cómo se guían para eso.

En vez de 4 cm sin peso encima, tendrá que ser un valor menor con el piloto encima de la moto. Y ya que no todos los pilotos pesan lo mismo (y hay mucha diferencia entre unos y otros) casi que es preferible hacerlo así. Pero... ¿Qué holgura es la idónea con el piloto montado? A saber.

madralphw escribió:Pues va a ojo buen cubero, bastante si cogen un metro.... La mía no tenía casi ni 3cm, con eso te digo todo, tuve que destensar . Para el que lo haga uno mismo, es muy imperceptible la distancia longitudinalmente 1 mm puede ser 1 cm a la hora de medir la holgura de la cadena, es hacerlo con tranquilidad.

Acercar el plato al piñón 1mm puede suponer una holgura en la cadena de 1cm más. Por eso mejor girar sólo 90º cada 1 de las 2 tuercas y volver a comprobar. Y luego otra vez y otra hasta tener la holgura correcta.

Me gusta la idea de usar un caballete externo para calcular así el peso de la moto. De ahí que en los talleres suelan tener siempre todas las herramientas. Y a veces es preferible pagar algo de dinero por tener los mejores cuidados debido a la disposición de todas las herramientas posibles.

Joder, pues hace 2 semanas llevé a taller oficial para tensarla un pelín, y la tuerca del eje la hizo a dinamometrica, pero la de los tensores a fuerza como si lo hubiese hecho yo.
AH!, y encima, usó el caballete central, no la burra lateral ni el que suelen tener en los talleres de color rojo que levantan desde la rueda de atras. Y yo pensando que eso se podía hacer también usando el caballete central.

A ver si me pillo una llave de esas ya, porque ya tengo visto que si no la cuido yo, el del taller oficial le sopla 3 cojones hacer bien su trabajo.

Y si llego a saber que la de los tensores también era con dinamometrica, le habría cantado las 40 allí mismo para que lo haga bien.

Clauditore escribió:Joder, pues hace 2 semanas llevé a taller oficial para tensarla un pelín, y la tuerca del eje la hizo a dinamometrica, pero la de los tensores a fuerza como si lo hubiese hecho yo.
AH!, y encima, usó el caballete central, no la burra lateral ni el que suelen tener en los talleres de color rojo que levantan desde la rueda de atras. Y yo pensando que eso se podía hacer también usando el caballete central.

A ver si me pillo una llave de esas ya, porque ya tengo visto que si no la cuido yo, el del taller oficial le sopla 3 cojones hacer bien su trabajo.

Y si llego a saber que la de los tensores también era con dinamometrica, le habría cantado las 40 allí mismo para que lo haga bien.

Vamos.....

la tuerca del eje de la rueda, no hace falta apretarla con dinanometrica, es una tuerca de seguridad,
Tuerca diseñada para que no se afloje una vez roscada. También llamada tuerca inaflojable.



con que la aprietes con dos llaves fijas es suficiente, una vez apretada no se va a aflojar.

lo mas importante es que los dos tensores estén igualmente tensados, osea, lo que aguanta que la rueda no se desplace hacia delante en el juego que tiene el basculante para poder tensar la cadena, para que la rueda este recta con relación al piñón de salida.





comprobando que los dos estén igualados

Entonces no hacía falta dinamometrica pa nada? xdd
O en el taller la usaron donde no hacía falta, y donde si, pasaron del tema?

Alexhrc escribió:la tuerca del eje de la rueda, no hace falta apretarla con dinanometrica, es una tuerca de seguridad,
Tuerca diseñada para que no se afloje una vez roscada. También llamada tuerca inaflojable.

Las tuercas autoblocantes evitan usar una contratuerca, no tiene nada que ver con usar o no usar la dinamométrica para apretarla.

Una tuerca autoblocante impide que se afloje con movimientos o vibraciones.
Una llave dinamométrica permite dar el par de apriete exacto que el fabricante dice que hay que llevar, suficiente para que no se afloje pero sin llegar al punto en que las roscas se deterioren.

Vs!

Lo de la autoblocante si lo sabía.
Debe ser que entendí mal al leer o algo.

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Muy buen tutorial!

Clauditore escribió:A ver si me pillo una llave de esas ya

Lo de las dinamométricas tiene su cosa... son llaves caras, delicadas, que son solo para lo que son (y no para usarlas como carracas normales), que si no vienen con certificado de calibración (ojo, que hay mucho timo aquí) no sirven para nada (pura lotería, y eso suponiendo que tengas otra llave más profesional con la que comparar, que tampoco es un procedimiento muy preciso), que tienen un cuidado específico, y que al tiempo o al uso necesitan un recalibrado (por laboratorios especializados, que al parecer vale más que el precio de una dinamométrica de gama media-baja). Por eso digo que lo de la dinamométrica para uso casero, según el caso puede ser un poco tontería (a parte de que hay más cosas a tener en cuenta que simplemente el par de apriete). Francamente, si tu intención no es abrir un motor, ahorratelas (hablo en plural, porque no esperes cubrir todo el rango de aprietes de esta moto con una única dinamométrica, en los límites de sus rangos son poco precisas por lo que se usan varias solapando parcialmente sus rangos de funcionamiento... Para la X harían falta sobre unas 3 llaves, por ejemplo y por decir algo, pues 0-25Nm, 20-100Nm y 80-200Nm o similar).

Llevo meses mirando e informandome sobre dinamométricas. Si buscas algo, Teengtool tiene algunas dinamométricas de gama económica y con certificado de calibración interesantes, sobre 50€ llave con tolerancias del +/-5%, más que suficiente. Buscando bien a veces puedes encontrar llaves más profesionales (estas se pueden considerar como tal, salvo porque no creo que soportasen un uso muy exigente) a precio de ganga, pero para ningún particular tiene sentido invertir más dinero. Por debajo de esa calidad, yo no me compraría nada. Para eso, pues ya a ojo.