Centrado rueda trasera

Hola, quería saber cómo es que lo hacen y la forma más recomendable para centrar la rueda trasera. No sé si es mi motocicleta pero sólo trae el sticker por un sólo lado.

Saludos y muchas gracias por la ayuda!

Pd: aprovecho de comentar otra inquietud. Resulta que luego de haber hecho la revisión de los 1.000 kms., la moto empezó a perder aceite por el perno de vaciado, y a transpirar por el tornillo de llenado. Luego de verificar el nivel me di cuenta que estaba muy por encima. Es eso posible? Que haya pasado quizás por exceso de presión? Resulta que tuve que sacarle 400 cc aprox para dejarla en el nivel correcto.

Al tener la moto en garantía, a la mínima o cualquier duda me voy de cabeza al concesionario y con el aceite no me la juego.

Con el centrado de la rueda...yo solo disfruto de la moto y cuando le toca, el mecánico se encarga de su salud.

El centrado tiene que ser fácil.
Hablo de memoria...pero lo normal es aflojar el tornillo del eje, y luego en cada lado del basculante hay unas tuercas de ajuste. comprobar que las dos estén igual y que la cadena quede en su tensión óptima. Luego se vuelve a apretar el tornillo del eje. Apretar bien...
Es muy fácil, pero si no estás seguro, pregunta en el taller.
O sino al Sr Google.....

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Por ejemplo. Es el primero que he visto. Hay más....

La pregunta es...¿para que quieres hacerlo?. Si la cadena está floja, adelante.
Si la rueda no está centrada, o bien te dieron la moto mal, o te dieron la moto mal.
Si no pasa ninguna de estas circunstancias, mejor no la toques, porque si no la dejas bien la cadena puede salirse o incluso romperse y el disco de freno irá mal...

Para ver si la rueda está centrada tienes que fijarte que en ambos lados del basculante, a los lados de las tuercas del eje (izq y dcha), hay unas flechas verticales de referencia. Mira que la misma flecha de cada lado este en la misma posición. Si no están bien alineadas la rueda queda descentrada. Es mas difícil de explicar que de ver.
Estas son las referencias que se usan para junto con las tuercas mencionadas arriba por Beni, tensar y centrar la rueda.

Refloto el hilo porque llevaba tiempo un poco mosqueado con el comportamiento de la moto en curvas y despues de comprobar presiones, precarga de rodamiento de direccion, apriete de tuercas descubri varias cosas:

- Los tornillos de sujección del motor y de subchasis estaban flojos. Uno de los tornillos trasero del motor estaba MUY flojo y el motor es elemento clave a la hora de darle rigidez al bastidor de esta moto. Logicamente lo reaprete todo a su par nominal y ha ganado precisión en el manejo.

- Las marcas de referencia de tensado de cadena son imprecisas hasta decir basta. Comprobe la alineación de las ruedas con ayuda de un cordel de toda la vida y resulta que llevaba la rueda trasera muy torcida - lo deje todo alineado y voila - la moto ha dejado de hacer extraños en las curvas. El tema es que antes no lo notaba porque vino asi de fabrica - y en las sucesivos ajuste de cadena seguí creyendo que estaba todo bien alineado y simplemente alineaba las marcas de los tensores. 

En fin - son pequeñas cositas que daba por supuesto y que no estaban del todo bien. En los dos talleres por los que paso la moto tampoco lo han descubierto - tal vez es hilar muy fino pero merece la pena comprobarlo por uno mismo. Yo pensaba que el bastidor tenia problemas de rigidez pero por lo que veo era cuestión de un montaje mejorable e impreciso.

Ya sabéis - si vuestra supermoto hace cosas raras es una posibilidad el tema de alineación. Y los tornillos del motor bien apretaditos...

Saludos!

tim escribió:Refloto el hilo porque llevaba tiempo un poco mosqueado con el comportamiento de la moto en curvas y despues de comprobar presiones, precarga de rodamiento de direccion, apriete de tuercas descubri varias cosas:

- Los tornillos de sujección del motor y de subchasis estaban flojos. Uno de los tornillos trasero del motor estaba MUY flojo y el motor es elemento clave a la hora de darle rigidez al bastidor de esta moto. Logicamente lo reaprete todo a su par nominal y ha ganado precisión en el manejo.

- Las marcas de referencia de tensado de cadena son imprecisas hasta decir basta. Comprobe la alineación de las ruedas con ayuda de un cordel de toda la vida y resulta que llevaba la rueda trasera muy torcida - lo deje todo alineado y voila - la moto ha dejado de hacer extraños en las curvas. El tema es que antes no lo notaba porque vino asi de fabrica - y en las sucesivos ajuste de cadena seguí creyendo que estaba todo bien alineado y simplemente alineaba las marcas de los tensores. 

En fin - son pequeñas cositas que daba por supuesto y que no estaban del todo bien. En los dos talleres por los que paso la moto tampoco lo han descubierto - tal vez es hilar muy fino pero merece la pena comprobarlo por uno mismo. Yo pensaba que el bastidor tenia problemas de rigidez pero por lo que veo era cuestión de un montaje mejorable e impreciso.

Ya sabéis - si vuestra supermoto hace cosas raras es una posibilidad el tema de alineación. Y los tornillos del motor bien apretaditos...

Saludos!

Una pregunta:

- ¿No eras tú el que había cambiado la suspensión por el nivel 1 del kit rally, o algo parecido?¿O me confundo con otro compi del foro? Porque si fuiste tú, entonces quizá te lo pusieron así de mal al cambiarlo.

Kritik escribió:Una pregunta:

- ¿No eras tú el que había cambiado la suspensión por el nivel 1 del kit rally, o algo parecido?¿O me confundo con otro compi del foro? Porque si fuiste tú, entonces quizá te lo pusieron así de mal al cambiarlo.

En persona   El cambio lo hice yo mismo tanto delante como detras pero estos tornillos no hacia falta tocarlos para nada, asi que estaban asi desde que la compre.

Lo que pasa es que entonces aun no habiamos cogido suficiente confianza (yo y la moto) - pero despues de 7000 km ya me susurra cosas al oido y me di cuenta que algo andaba raro. Haber cambiado a neumaticos de alta gama tambien tuvo bastante que ver - como son tan precisos se nota enseguida cuando algo va mal en el chasis. 

Imagino que muchos del foro usan las marcas de los tensores como referencia a la hora de alinear ruedas - el viejo truco del cordel sirve mejor para ese proposito, al menos de vez en cuando es bueno hacerlo. Es basicamente eso:



En mi caso lo hice al reves - atando el cordel a la rueda delantera y asi podía ajustar comodamente la rueda trasera hasta dejarlo perfecto.

Saludos!

...pata de cabra sobre unos tacos de madera, tomo nota que así ya se ve más fácil. Gracias Tim 

guzgs escribió:...pata de cabra sobre unos tacos de madera, tomo nota que así ya se ve más fácil. Gracias Tim

Mejor sobre el caballete central - molesta un poco pero se puede hacer y sobre todo puedes ajustar la rueda in situ. Al principio parece que se engancha la cuerda en el caballete pero puedes esquivarlo sin problemas. Asi enganche yo la cuerda en la rueda delantera (tiene que estar recta):



Con la tuerca del eje trasero aflojada puedes ir alineando la rueda a la vez que dejas la cadena con su tension correcta. Lo de la pata de cabra en la foto imagino que lo habran hecho para que se vea mejor pero es muy inseguro - a menor movimiento se ira todo al suelo

Saludos!

Es que el problema que le veía con el caballete central es que la rueda delantera queda en el aire y se movería para todos los lados (salvo que meta unos tacos de madera de bajo de ella, o de la de atrás levantando la moto hasta que la delantera pise el firme). Y por otro lado, yo siempre tenso (y mido holgura) con la moto en la pata de cabra, la referencia la tengo ahí... 

A ver, yo lo haría así (corrígeme por favor si lo ves incorrecto). Para centrar la trasera, daría con el cordino una vuelta a la delantera cogiendo llanta y goma por la parte delantera y a media altura de la misma, estando esta bien centrada, y luego tensaría de los dos cabos hasta tocar "tangencialmente" con la trasera. Como el ancho no es el mismo en ambas ruedas los cabos no quedarán paralelos a la trasera, pero debería separarse lo mismo por cada lado. ¿Correcto, incorrecto...cómo lo ves? Gracias!

EDITO: Vale, con la foto me queda más claro todo, que no la había visto antes hablamos más o menos de lo mismo, pero cuando pruebe lo haré como dices. Gracías Tim!

Puedes tambien usar una cinta metrica y un punto de referencia comun en ambos lados.
O puedes apretar o aflojar ambos tornillos de tensar hastra el tope y luego irlos enroscando ambos igual, contando las vueltas.
Cuando creas qque está todo alineado, usas el metodo de la cuerda.
Pero es que me parece mas inseguro porque si la rueda delantera no esta per-fec-ta-mente recta, puede dar pié a error.

guzgs escribió:A ver, yo lo haría así (corrígeme por favor si lo ves incorrecto). Para centrar la trasera, daría con el cordino una vuelta a la delantera cogiendo llanta y goma por la parte delantera y a media altura de la misma, estando esta bien centrada, y luego tensaría de los dos cabos hasta tocar "tangencialmente" con la trasera. Como el ancho no es el mismo en ambas ruedas los cabos no quedarán paralelos a la trasera, pero debería separarse lo mismo por cada lado. ¿Correcto, incorrecto...cómo lo ves? Gracias!

Exacto! La trasera es mas ancha por tanto no puedes tocar la rueda trasera en el borde trasero y delantero del neumatico sin que el cordel haga esquina al apoyarse en el borde delantero del neumatico. Lo que hay que mirar es cuanta distancia hay de separacion entre el cordel y el borde trasero cuando el cordel toca el borde delantero sin llegar a doblarse. Debe haber misma separacion por ambos lados de rueda - yo lo hice a ojo. No se si he conseguido describirlo bien   .

Saludos!

Beni escribió:Puedes tambien usar una cinta metrica y un punto de referencia comun en ambos lados.
O puedes apretar o aflojar ambos tornillos de tensar hastra el tope y luego irlos enroscando ambos igual, contando las vueltas.
Cuando creas qque está todo alineado, usas el metodo de la cuerda.
Pero es que me parece mas inseguro porque si la rueda delantera no esta per-fec-ta-mente recta, puede dar pié a error.

¿Te refieres a la típica cinta metálica de medir, que siempre está "enderezada" verdad? Esa idea es muy buena Beni 

También he visto tensores con puntero laser, pero son carillos (a lo mejor uno de esos de 3€ de los "chinos" para hacer el apaño, si es que no los han prohibido ya) y estamos en las mismas, si la delantera no está bien enderezada...  

Decir que así todo sería por trastear un poco... yo lo que he hecho alguna vez es subirla al caballete, meter primera o segunda y separarme un poco, fijándome sobretodo en los perfiles "laterales" (poniendo un lápiz o una regla delante del ojo) a ver si se nota algo de "oscilación", aunque no sé yo si eso sirve para algo   EDITO y me auto-respondo: No. 

tim escribió:[...] No se si he conseguido describirlo bien   

Perfectamente!   Y tiene mérito eh!... porque hay que ver cómo a veces tratar de describir hasta las cosas más sencillas del mundo pueden llevar una vida, o al menos bastante más que hacerlas!  Vaya que si es verdad eso de que vale más una imagen que mil palabras...   

Gracias a los dos 

Beni escribió:Puedes tambien usar una cinta metrica y un punto de referencia comun en ambos lados.
O puedes apretar o aflojar ambos tornillos de tensar hastra el tope y luego irlos enroscando ambos igual, contando las vueltas.
Cuando creas qque está todo alineado, usas el metodo de la cuerda.
Pero es que me parece mas inseguro porque si la rueda delantera no esta per-fec-ta-mente recta, puede dar pié a error.

Que tal Beni! Con ese metodo (el del cordel) puedes ver si la rueda delantera no esta recta - si no lo esta lo alineas y listo. Por otro lado es el unico metodo que usa la rueda delantera como referencia - lo de apretar a tope los tensores sirve solo cuando no existen tolerancias de fabricacion, pero en este caso parece que son muy grandes. Y la gracia de alinear rueda es precisamente que quede en linea con la rueda delantera - todo lo demas son metodos indirectos.

Y el tema de rueda delantera enderezada - no hace falta tenerla perfectamente recta. Es decir - tiene que estar recta pero si esta desviada 1 grado ese error sera nimio cuando estamos midiendo la alineacion de la rueda trasera - eso si, debrias atar el cordel delante y mirarlo desde atras. Asi minimizas el error.

Saludos!

Beni escribió:Puedes tambien usar una cinta metrica y un punto de referencia comun en ambos lados.
O puedes apretar o aflojar ambos tornillos de tensar hastra el tope y luego irlos enroscando ambos igual, contando las vueltas.
Cuando creas qque está todo alineado, usas el metodo de la cuerda.
Pero es que me parece mas inseguro porque si la rueda delantera no esta per-fec-ta-mente recta, puede dar pié a error.

A mí también me parece más lógico usar un punto inamovible y común, tipo el mismo caballete.

Yo personalmente no he notado nada que me haga pensar que esté torcida. Pero me quedo con la copla por si acaso algún día...

Yo me fijé cuando me cambiaron los neumáticos y para tensar igual los dos lados midió el espárrago con un calibre, ajustándolo con la tuerca de 14mm. Supongo que de esa forma está centrada la rueda siempre y cuando el chasis esté todo correcto.

hrr500 escribió:Yo me fijé cuando me cambiaron los neumáticos y para tensar igual los dos lados midió el espárrago con un calibre, ajustándolo con la tuerca de 14mm. Supongo que de esa forma está centrada la rueda siempre y cuando el chasis esté todo correcto.

Si llamas macarrón al tornillo que sobresale por detrás en cada lado del brazo basculante, así es como se mide normalmente, y normalmente esa medida está bien. Sin embargo, puede perfectamente no estarlo. Si un macarrón es más corto que el otro por la razón que sea y mides lo que sobresale... la puedes liar. Espero que este esquema ASCII lo explique:

Centrada (Misma medida desde delante)
Eje de la rueda - Medida en macarrón - Sobrante de macarrón
I--------------------------------------------------------------I--
I--------------------------------------------------------------I-

No Centrada (Misma medida del macarrón sobrante):
Eje de la rueda - Medida en macarrón - Sobrante de macarrón
I--------------------------------------------------------------I--
I-------------------------------------------------------------I--

Como digo, normalmente los macarrones son iguales. Pero si algún día la moto empieza a vibrar a velocidad media-alta y las medidas de los espárragos son iguales... mejor medir desde un punto en común que esté en algún punto más delante de la rueda. Por si acaso. Que medir es gratis.

No me acaba de quedar claro, ponemos el cordel en la rueda delantera y la pasamos hacia atras hasta que toque la cubierta trasera (lo hará en ese punto porque la cubierta trasera es mas ancha). Hasta aqui ok, pero... donde tomais la referencia para saber si está alineada? en la longitud de la cuerda?

knipex escribió:No me acaba de quedar claro, ponemos el cordel en la rueda delantera y la pasamos hacia atras hasta que toque la cubierta trasera (lo hará en ese punto porque la cubierta trasera es mas ancha). Hasta aqui ok, pero... donde tomais la referencia para saber si está alineada? en la longitud de la cuerda?

Que tal Knipex! Mira este link - tiene buenas fotos para ver como se hace:

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Saludos!

knipex escribió:No me acaba de quedar claro, ponemos el cordel en la rueda delantera y la pasamos hacia atras hasta que toque la cubierta trasera (lo hará en ese punto porque la cubierta trasera es mas ancha). Hasta aqui ok, pero... donde tomais la referencia para saber si está alineada? en la longitud de la cuerda?

En este video se puede ver el descentrado vertical, también es importante el horizontal (en la parte de delante está más hacia un lado que hacia el otro, y en la parte de atrás al contrario), que se mide como en el artículo que muestra tim.



Lo que pasa es que si la rueda está descentrada verticalmente, tiene peor arreglo. Es hasta posible que necesites cambiar el brazo basculante. Quién sabe. Sea como fuere, ya no es cosa de apretar un lado o el otro. Habría que investigar más.

Muchas gracias a los dos! voy a echar un vistazo a esos links.

Kritik escribió:

knipex escribió:No me acaba de quedar claro, ponemos el cordel en la rueda delantera y la pasamos hacia atras hasta que toque la cubierta trasera (lo hará en ese punto porque la cubierta trasera es mas ancha). Hasta aqui ok, pero... donde tomais la referencia para saber si está alineada? en la longitud de la cuerda?

En este video se puede ver el descentrado vertical, también es importante el horizontal (en la parte de delante está más hacia un lado que hacia el otro, y en la parte de atrás al contrario), que se mide como en el artículo que muestra tim.



Lo que pasa es que si la rueda está descentrada verticalmente, tiene peor arreglo. Es hasta posible que necesites cambiar el brazo basculante. Quién sabe. Sea como fuere, ya no es cosa de apretar un lado o el otro. Habría que investigar más.

Joer, en el video salen motos destrozadas - tener las ruedas desalineadas en verical es sintoma de un hostion gordo, tuve una moto asi y aquello no tenia solucion salvo el chasis nuevo. A nivel usuario lo unico que se puede corregir es la desalineacion horizontal - con ayuda de tensores de la cadena, lo otro es una liada con destripado total de la moto aunque a veces solo es cuestion de cambiar el basculante...

Para una moto que nunca tuvo un accidente es imposible que tengas desalineacin vertical, de hecho una cosa basica a la hora de comprarse una moto de segundamano de esas de "cero caidas y siempre en garaje nunca circuito " es ver desde atras si tienes las ruedas cruzadas. Si las tiene cruzadas es que se llevo una hostia padre y mejor ni tocarla.

P.D. Por cierto - el autor del video controla del tema, se nota el conocimiento 

Saludos!

Refloto el hilo porque recientemente me han cambiado los neumáticos y los muy rufianes me han dejado la cadena muy tensa. Así que viendo otro hilo aquí donde describe el método paso a paso para tensar/destensar cadena, pues la he dejado a 4cm. Pero después, como ha sido mi primera vez, he utilizado este método del cordel.

- Primero he subido la moto al caballete. La rueda delantera queda en el suelo, no como decía guzds. Es la trasera la que queda levantada.

- Después he centrado la rueda delantera. Para ello, después de centrarla a ojo, con el cordel he medido de la punta del contrapeso al punto más cercano del sillín. Y lo mismo del otro lado. Y así veo si están a la misma distancia. Si lo están, el manillar está recto (si hemos tenido algún golpe y llevamos el manillar doblado, aunque sea un mínimo, este truco ya no funciona).

- He pintado una marca en el cordel coincidiendo a ojo con la mitad de la rueda delantera. No hace falta que sea milimétrico, ya que mismamente el cordel puede tensarse más por un lado que por otro. Es un procedimiento a hacer lo mejor posible, pero tampoco nos pongamos a medir cada milímetro. En fin, con el cordel con la marca en el centro de la delantera pero a unos 10cm del suelo más o menos, he fijado el cordel con cinta carrocero, para que no se caiga. En la rueda de atrás, me he tumbado sobre el suelo para calcular mejor la altura de los 2 cabos, y también más o menos a 10 cm de altura he hecho una marca en los 2 cabos justo donde la goma termina su superficie de contacto al suelo y empieza la parte donde está la marca, medidas, año fabricación, etc.

- Una vez hechas ambas marcas, simplemente doblando el cordel por la mitad justo desde la marca que coincidía con la mitad del neumático delantero, voy estirando de ambos cabos hasta llegar a las 2 marcas que hice tomando la rueda trasera de referencia. Si las 2 marcas coinciden, está alineada. Un margen quizás de 2-3 mm puede ser debido a 1mm de diferencia en altura de un cabo al otro a la hora de marcar. Para estar más tranquilo, hacerlo midiendo la mitad de la rueda y altura de ambos cabos en trasera al suelo. Pero vamos, que un margen de 2-3 mm puede ser comprensible.

- Después probarla. En el caso de estar desalineada, al soltar manillar la moto se iría a un lado. Si hubiésemos medido perfectamente y hubiese esos 2-3 mm de diferencia sería suficiente para que se notase que se va algo hacia un lado, aunque sea un poco. Pero si no es mucha la diferencia en la medición no sería peligroso andar con ella para hacer la prueba de soltar el manillar (mejor mantener las manos casi casi cogiéndolo, pero sin tocarlo). En mi caso en la medición había más o menos 2mm de diferencia entre marcas. Y la moto me dio la sensación de que se iba muy, pero muy ligeramente hacia la derecha. Pero no me puedo fiar porque iba bastante despacio. El lunes (esto lo he hecho el domingo) iré al taller y de camino probaré a soltar manillar en cuesta abajo y más deprisa a ver.

- Como es la primera vez que toco el tema de tensado de cadena, me acercaré al taller a que me verifiquen que lo he hecho bien. Como yo lo he he hecho es destensar, me ha parecido algo raro.

Nota. También es importante que la cadena esté alineada con el disco. Cuando no está alineada, resulta que si miramos la cadena sin el cubre-cadena desde atrás veremos que hace una pequeña curva según avanza hacia delante. En este caso, o bien el disco no está paralelo a la rueda, o bien la rueda entera está desalineada, y por tanto la cadena también está desalineada con el disco. Y por eso hace una pequeña curva.

Yo creo que con un calibre se solucionaría todas las dudas.