¿Cuánto os dura la cadena?

Hola, tengo dudas sobre cuánto dura y cuánto debería durar una cadena de origen.
Se que hay hilos que hablan sobre ciertas motos que vienen con una m***** de cadena en términos de calidad, y duraban unos 15.000km.
Compré mi moto con 9mil y le tuve que cambiar la cadena con 16mil. En mi caso 90% ciudad (los otros 9mil del dueño anterior lo desconozco puesto que es comprada en la Honda)

El mecánico me dijo que estaba destrozada y a mi pregunta de si es normal eso, me dijo que es normal siendo novato en motos de marchas como es mi caso, porque hay que aprender a jugar más con el embrague para tratar con más suavidad al Kit de transmisión (doy fe que necesitaba prestar atención a la suavidad a la hora de maniobrar marcha arriba y abajo).

Por otro lado me dijo el recepcionista que su moto la tiene con el scotoiler (hablando del tema) y que lleva 65mil km con el mismo kit (en las últimas).

En fin, ahora estoy con cadena nueva de origen y con mucha expectativa sobre cuánto me va a durar (son 200 pavos la bromita), y seguramente le monte el scottoiler sobretodo haciendo 90% ciudad, aunque no llegue ni de coña a 65mil km de duración.

¿Cómo lo veis? Perdón por el parrafon.

Si es normal esa duración por eso muchos hemos montado el kit reforzado o el super reforzado. Yo llevo este ultimo ahora, yo creo que la cambie con 14000 o así.

Tengo una duda tonta.
Yo tengo guardabarros trasero que va unido en la misma pieza con el protector de cadena.
Por donde gotearia el scotoiler?
Por otro lado, ayer pasé revisión de los 1000  y me dijo el mecánico q le tire aceite a la cadena sólo cuando pase el dedo y no me manche.
Dudo mucho q eso ocurra nunca.
Me dio a entender que pasarían 12000 km o un año sin necesidad de engrasar.
Me está tomando el pelo?
No hago mas que leer que cada 500 a engrasar y a los 1000 lo.pieza y entrase. 
Estoy hecho un lio

Igual quería decir que si está sucia primero la limpies. Y solo eches cuando está limpia... No se.

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Jatorremar escribió:[size=67]Me dio a entender que pasarían 12000 km o un año sin necesidad de engrasar.[/size]

Habra sido un malentendido - si no engrasas la cadena hasta 12000km no creo que aguante tanto - se gripara y se rompera mucho antes, ademas de quedar oxidada. No se me ocurre otra explicacion. 

Y no es bueno romper cadenas (siempre que hablemos de motos, claro  ) - como te pille en un adelantamiento, incorporacion o en una curva tendras un buen problema. Eso por no hablar de posible bloqueo de rueda trasera si se enreda la cadena.

Por otro lado he notado que desde que llevo Scottoiler la cadena se estira menos - salvo si te pones a hacer puertos de montaña a muerte. La ultima vez que la tense fue hace 2000km y esta igual. Tambien he dejado de hacer el bruto en 2a y 3a - no quiero cambiar cadenas y pastillas cada poco.

Saludos!

Jatorremar escribió:y me dijo el mecánico q le tire aceite a la cadena sólo cuando pase el dedo y no me manche.

En mi opinión es buena práctica, así lo hago yo cuando tengo dudas (aunque por lo normal le echo un poquito cada 500km o así, algo que voy controlando con el parcial B de la moto). Toca la cadena con la punta de un dedo, ¿Mancha? Esta engrasada ¿No mancha o apenas mancha? pues hay que echarle un poco. Por lo común los más novatos nos pasamos un montón echando grasa a la cadena, y no hace falta tanto. De echo es mejor echar poco porque de cuando en cuando también conviene limpiarla y eso sí que es más coñazo de hacer si tiene mucha grasa acumulada. Tiempo y dinero que ahorramos. Saludos!

Jatorremar escribió:Por donde gotearia el scotoiler?

El manguito del scootoiler suele discurrir por debajo del brazo izquierdo del basculante, y la aguja apunta hacia donde ataca la cadena a la corona, apuntando quizás un poquito más hacia la corona pero sin tocarla (lo que sí la toca es la gota de aceite que va saliendo). Así, por la fuerza centrífuga que le aporta la propia corona, el aceite sale despedido hacia el lado interior (o los lados interiores, si la aguja es "doble") de las placas de la cadena -es decir, entre las placas y las tóricas-, que en verdad es por donde siempre se debe engrasar (con scootoiler o sin él).

luckkmaxx escribió:Hola, tengo dudas sobre cuánto dura y cuánto debería durar una cadena de origen.

Nada, un suspiro. Es una cadena de gama tirando a baja. Está bien que a esta moto le hayan puesto una 520 en lugar de una 525, que igual era lo propio... menos consumo. Pero estira demasiado rápido. Los kilómetros dependerán de tu tipo de conducción... Muchos compañeros le han sacado en torno 15 o 20 mil, otros menos. Yo le saqué 24 mil pero aquello ya no era una cadena, fue un peligro haberla estirado tanto. Y el compañero Nafta creo que le sacó 40 y pico mil o así (de echo, no sé si sigue con ella ), lo mismo que el compañero kolitza, que le sacó un porrón de ellos. Por lo que cuestan, es recomendable poner una cadena algo más reforzada... no tienes porque dejarte la pasta, por 100-150€ ya tienes kits de transmisión mucho mejores, más lo que te cueste el que te lo pongan. Saludos!

Hola, la que monte a los 42.000 (solo la cadena sin plato ni piñón) ahora lleva 75.000 y me queda 30% aprox. 33.000 Km y aun queda.

Hola, 24.000 km con la original y sigo con ella.....

A mí me duró 19.000 kms la de origen. Calculo ciudad 10%, 90% carretera, y una pizca de offroad (quizás 50 kms entre varias ocasiones)Después compré el kit reforzado y le puse el scottoiler.

El scottoiler va más o menos a las 7 o a las 8 (tomando la corona como el plato de un reloj). Teniendo en cuenta que la cadena va unida al plato desde las 12 hasta las 6, y va sin tocar la cadena desde las 6 hasta las 12. Así que el inyector del aceite va más o menos cerca de donde la cadena se junta con el plato, pero con el suficiente espacio por si se mueve algo en algún bache que no pueda tragársela la cadena pillándola con el disco. Y el aceite, una vez en el disco... es expulsado hacia fuera llegando así a la cadena.

Cuando usas scottoiler, la cadena no necesita casi casi nada. Si puedes ver una cadena sin haberla puesto, y la tocas... verás que ya trae con una pizca de aceite. Está humedecida de aceite, no mojada. Si la tocas antes de engrasarla el dedo se te humedece de aceite. Sin llegar a considerarse mojado. Sólo humedecido.

Cuando tienes el scottoiler, no te hace falta más aceite. Yo lo llevo al mínimo y si paso el dedo, el dedo se me moja pero apenas nada. Y con scottoiler no hace falta más. Sólo con una pizca vale. Fíjate que llevo la plataforma en la pata de cabra y aun llevando el scottoiler al mínimo veo que queda salpicada de gotitas. Esa es la prueba de que menos engrasada de lo que está, nunca va a estar. Por eso se que lo poquito que tiene... se va renovando de forma continua. Y por eso puedo ir tranquilo con muy poco aceite en la cadena. Porque ese muy poco se va renovando y nunca va a tener menos de esa cantidad.

Sin embargo, con un método de engrase a base de bote en spray cada 500-1000 kms... no se debe de dejar la cadena tan escasa de aceite. Porque en 100 kms te quedas sin nada. Y más si el aceite no lleva teflón. Que entonces te quedas sin aceite muchísimo más deprisa.

Yo, después de 19.000 kms a base de sprays con y sin teflón... de seguir a base de sprays diría que lo mejor es sin teflón pero renovando cada 100-150 kms pero echando 1 sóla vuelta y rápidamente. Es decir... muy poquito pero muy frecuentemente. Claro que... eso es un coñazo. Sales de ruta y tendrías que parar 2-3 veces a engrasar. Es mazo incómodo. Por eso toca echar un poco más, con grasa con teflón que la cadena no la expulsa tanto, y aguantar más kms. Los 500-1000 que se suelen decir.

También he de decir que yo he sido muy torpe calculando la cantidad exacta de aceite en la cadena. Y eso guzds lo sabe bien. Siempre me he pasado 3 pueblos.

Sólo por ver la moto tan limpita de aceite. No sólo la cadena que se mantiene limpia y en perfecto estado de engrase siempre, y también los bajos que ya no los llevo hasta arriba de pegotes de aceite... me ha merecido la pena ponerle el scottoiler. Y luego si además me alarga 3 veces la vida de la cadena, pues tanto mejor. Y si encima es la reforzada y dura más aún... pues mejor aún todavía.

mensaking escribió:Hola, la que monte a los 42.000 (solo la cadena sin plato ni piñón) ahora lleva 75.000 y me queda 30% aprox. 33.000 Km y aun queda.

Muy buen dato ... ¿qué cadena le metiste? ¿llevas scottoiler? Gracias!!

Kritik escribió:Es decir... muy poquito pero muy frecuentemente. Claro que... eso es un coñazo. Sales de ruta y tendrías que parar 2-3 veces a engrasar. Es mazo incómodo. 

Creo que eso es justo lo que no se debe hacer. Si echas grasa y al poco echas a rodar no le da tiempo a que evapore el solvente y se adhiera bien a la cadena, por lo que la escupe toda (por eso te duraba tan poco), más ahora en verano. Lo mejor es engrasar cuando vayamos a dejar la moto. Un poquito cada 500km puede servir, y obviamente un pelín más si lo hacemos después de limpiar la cadena (en ese caso antes de echar grasa creo que primero conviene dejar que seque bien el limpiador, aún tras pasar el paño). De todos modos, de buena te has quitado con el scottoiler! Saludos!

Hola gracias por los aportes. El scottoiler es casi obligado, estoy deseando que llegue septiembre para montarlo.
Y estoy empezando a pensar que el kit reforzado también es casi obligatorio. Así que cuando le vida de ésta última de origen que puse llegue a su fin, tocará kit reforzado.
La pregunta es, ¿Marcas?.
Yo por ejemplo he visto en ubricar (en su web) el kit DID normal y reforzado (el reforzado por unos 180€).
No sé si hay más marcas (que las habrá) que merezcan la pena ver...
Y lo otro es, ¿Si pongo la reforzada se cambia también piñón y plato?.

Un saludo! Y gracias de nuevo.

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luckkmaxx escribió:Así que cuando le vida de ésta última de origen que puse llegue a su fin, tocará kit reforzado.
La pregunta es, ¿Marcas?.
Yo por ejemplo he visto en ubricar (en su web) el kit DID normal y reforzado (el reforzado por unos 180€).
No sé si hay más marcas (que las habrá) que merezcan la pena ver...
Y lo otro es, ¿Si pongo la reforzada se cambia también piñón y plato?

Hola luckkmaxx, todo lo que preguntas ya se ha tratado mucho en el foro, si usas buscador darás con ello. De todos modos... 

Marcas y precios hay muchas. D.I.D. es una marca japonesa bastante buena, pero hay muchas más donde elegir. Por poder te puedes dejar incluso 400€ o más en un kit "racing" si quieres, pero no hace falta gastar tanto y menos para una moto de 35kw donde lo que se busca es funcionalidad y economía al rodar. Busca algo barato y pista, no será difícil que te aguante más que el "original" (cuya cadena es la D.I.D. 520 VO, gama económica de la marca y tirando a "flojita" en calidad). Yo me compré este, de tipo X-ring (un sistema que los "retenes" son como dos tóricas unidas): enlace, con cadena de D.I.D. 520 VX2 y piñón y corona de otra marca (JT), que igual andar mezclando no es lo ideal, no sé (algunos compañeros con motos de modelos 2016 en adelante notaron que incrementó el ruido hasta hacerse molesto incluso. Como en mi moto, modelo 2015, la cúpula es baja y me va dando el aire en el casco yo no me entero de nada). Mejor que eso tienes este: enlace, con la cadena ya reforzada (D.I.D. 520 ZVMX) que supongo que te durará más. Te he puesto estos dos enlaces porque están muy bien de precio, pero si buscas seguro que encontrarás otras ofertas por la red. Por 100€ o poco más y 30-40€ de taller ya tienes kit nuevo e instalado, de ahí para arriba lo que tú quieras gastar. Reforzadas en principio son para motos de mucha más potencia y par que nuestra X, pero oye, si no se notan aumentos de consumo ni ruidos (que parece que no), pues genial porque se entiende que durará más. 

Cuando se hace el cambio lo lógico es cambiarlo todo. De otra manera tendrías que pasar por taller cuando te falle lo siguiente (ningún ahorro y un buen coñazo) y además nunca disfrutarás de la suavidad de llevar un kit nuevo. Para colmo, los desgastes siempre irregulares en piñón y corona se transmitirán más rápidamente a la cadena (y al revés), "viciando" la misma (por decirlo de algún modo) y haciendo que dure menos de lo que debería. Desde el punto de vista de los engranajes de la caja de cambios de la moto, andar con un kit "tocado" que gira de manera un poco irregular (que ya va a "saltitos" porque no asienta como debería o porque tiene algún eslabón gripado) desde luego tampoco es lo mejor, la caja sufre. Yo lo cambiaría todo de una vez, que además la corona y el piñon no son caros. Quizás hayas visto que el compañero Toni ha cambiado solo la cadena, lo cual del modo que lo ha hecho él tiene sentido. Digamos que no tiene ganas de líos y así se quita de andar desmontando rueda y tapa del piñón de ataque. Lo que más desgaste sufre de nuestro kit original es la cadena, así que la corona la estira otro cambio porque es verdad que está para ello (por lo que pude comprobar al cambiar mi kit me temo que el piñón, aunque utilizable, ya no estará tan impoluto como la corona). Para hacerlo así de todos modos necesitas "abrir" la cadena vieja y, antes de retirarla, del último eslabón enganchar un eslabón de la cadena nueva, de modo que tirando de la vieja vamos pasando por el sitio la cadena nueva (caso contrario habría que quitar la tapa del piñón de ataque para poder pasarla). Ojo que no siempre se puede hacer, en cadenas distintas podrían no casar bien sus eslabones, aunque quitar y poner la tapa son 5+5 minutos y de paso aprovechamos para limpiar un poco la zona (que acumula muchos pegotes de grasa con porquería que si llegan a tocar la cadena -y puede ocurrir- acelerará su desgaste). Espero haber aclarado tus dudas, un saludo!

Oye muchas gracias por el tocho y sobretodo por tu tiempo, me has aclarado mucho el tema. A ver si tengo un rato y veo los enlaces que me has puesto y de paso mirar más ofertas.
Y también miraré más hilos sobre el tema desde el ordenador porque en el móvil con la app no me apaño mucho y no tiene buscador (no?) .
Un saludo!

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luckkmaxx escribió:...y no tiene buscador (no?) 

Ostras, pues no sabría decirte... casi nunca entro desde el móvil y menos para escribir. 

Y sí, prefiero tirarme al ladrillo   Al final con esto de la mecánica es preferible buscar entender un poco el porqué de las cosas, así nosotros mismos podremos respondernos a muchas de las dudas que nos vayan surgiendo (que con toda probabilidad no serán pocas) a la par que vamos familiarizándonos y tomando confianza con la moto. De otro modo quedamos presos de un bucle infinito de preguntas y respuestas repetitivas, estancados siempre en lo mismo... aunque bueno, el foro también está para eso (a decir verdad, sobre mantenimiento básico está ya casi todo más que trillado  creo que no hay mucho más que rascar, subir algunos vídeos con los "bricos", si acaso). Saludos!

Yo la compré con 11.5000 km y a los 17.0000 me cambiaron el kit. En la honda me clavaron 200€ mas la mano de obra. Diciendo que era la original de honda, etc...yo les mostré precios por 100€ de la DID, Pero insistían que no era la misma, de echo la que montan es peor. De paso le puse él scotoiler y el kit de transmisión me duró 26.000km. El siguiente lo compré yo,un DID reforzado por 95€ (hay otro súper reforzado por unos 30€ mas) y lo lleve a otro taller a montarlo por 40 €. Sigo con el y ya van 20.000km y está impecable aún no tuve que tensarlo, aunque un día lo tensé un poco porque me parecía ya mucho tiempo. Le calculo que puede tira otros 20.000 tranquilamente

quenlla escribió:Yo la compré con 11.5000 km y a los 17.0000 me cambiaron el kit. En la honda me clavaron 200€ mas la mano de obra. Diciendo que era la original de honda, etc...yo les mostré precios por 100€ de la DID, Pero insistían que no era la misma, de echo la que montan es peor. De paso le puse él scotoiler y el kit de transmisión me duró 26.000km. El siguiente lo compré yo,un DID reforzado por 95€ (hay otro súper reforzado por unos 30€ mas) y lo lleve a otro taller a montarlo por 40 €. Sigo con el y ya van 20.000km y está impecable aún no tuve que tensarlo, aunque un día lo tensé un poco porque me parecía ya mucho tiempo. Le calculo que puede tira otros 20.000 tranquilamente

La verdad que los hechos hablan por sí solos. Y eso que en la Honda te la venden como si fuera lo más conveniente de lejos cuando se ve que realmente es al revés, y encima al precio que la venden.

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quenlla escribió:[size=69]Sigo con el y ya van 20.000km y está impecable aún no tuve que tensarlo[/size]

Lo necesito ya ese kit - no pasan ni 1000km sin tener que tensar la cadena. La mia esta en las ultimas y hace un ruido espantoso - y eso que llevo Scottoiler, asi que no sera por falta de cuidados. 14000km y la cadena hecha unos zorros Ya no se ni que hacer - ahora acelero en plan "Paseando a miss Daisy" pero me duele andar asi, para eso voy en bici a currar

Saludos!

Ufff es una de las cosas que menos me gustan de ir en moto, tensar cadenas..... en mi anterior aquila, todas las semanas en la V por ahora no he tenido que tensar. La aquila sonaba como un elefante en una cacharería cuando reducía (sin muchos miramientos) al entrar en curvas y sí, confirmo que romper una cadena es una putada gorda..... a mi se me partió al incorporarme en la autovía, se me enredó en la rueda trasera y se bloqueo, derrape bastante chulo, suerte que no llevaba ningún coche detrás y que me pilló en el carril de aceleración y recto......

Yo en mi anterior X la vendí creo son 27mil con la cadena original aunque ya estaba para cambiar porque tenía varios eslabones agarrotados y sólo engrase cada 500km y a los 1000 limpieza antes de engrasarla. Con la rojita llevo 10mil y tiene muy buena pinta. Lo que sí procuro hacerlo justo cuando acabo de aparcar en caliente para que sea más fácil la limpieza y así esta toda la noche para que se adhiera mejor.

Pues 19933 km y no hago ni uno más... salí de viaje con 17k y pico con la cadena en el punto verde/rojo tensada y ha vuelto a la derecha del rojo y tuve que pedir un favor par a tensar la cadena ayer, como le des caña adiós a la cadena...
Tengo el kit, pero me falta el útil para cerrar la cadena ¿Dónde puedo conseguir uno bonito/barato)? 
¿Hay alguna guía de como cambiarlo? Más que nada por los pares de apriete.
Saludos ;-)

madralphw escribió:Pues 19933 km y no hago ni uno más... salí de viaje con 17k y pico con la cadena en el punto verde/rojo tensada y ha vuelto a la derecha del rojo y tuve que pedir un favor par a tensar la cadena ayer, como le des caña adiós a la cadena...
Tengo el kit, pero me falta el útil para cerrar la cadena ¿Dónde puedo conseguir uno bonito/barato)? 
¿Hay alguna guía de como cambiarlo? Más que nada por los pares de apriete.
Saludos ;-)

Hola madralphwm, útil de montaje (¿y también de desmontaje o vas a cortarla?) baratos los he visto por ebay y amazón (en torno a los 20-30€ incluso, que ni idea de la calidad la verdad) y luego el que regalaban en la página kitdecadena.com al comprar el kit reforzado, que no sé ni como va (aunque este último creo que es solo para montar, no para desmontar). No sé decirte de calidades de estos... yo tengo uno de D.I.D. y con él el desmontaje y montaje es el de este vídeo. (tras leer las explicaciones, echarle un ojo te ayudará a entender lo que hay que hacer, aunque tu herramienta sea otra). Sino para quitarla, pues cizalla, radial, supongo que sierra de metal, si eres rápido de mano pues un un buen golpe de cinco dedos y palma a lo kill bill...   lo que apañes. 

Para montar la cadena, suponiendo que tu cadena sea parecida a la mía (¿cuál has comprado?) pues lo primero, recuento de "material": Deberías tener la cadena, a parte un eslabón desmontado y un sobrecito con grasa. El eslabón desmontado a su vez se compone de lo siguiente: Una placa con dos ejes unidos, cuatro juntas tóricas (O-rings) y una placa sola (supongo que los rodillos no te vendrán sueltos sino que estarán ya formando parte de los eslabones de ambas puntas de la cadena).   

Pues bien, cuando cambies piñón y corona pasas la cadena nueva por ellos dejando colgando los remales por debajo de la moto (eje de rueda trasero suelto y tensores sin tensar, para que ambas puntas se toquen bien). Ahora (si no me falla la memoria) abres la grasa y untas bien dos juntas tóricas que metes en ambos ejes de la chapa que los contiene, luego untas los dos ejes de grasa y utilizas el eslabón para unir las dos puntas de la cadena  (es eslabón lo introduces de atrás para adelante, es ecir de la rueda hacia a ti para que luego sea más cómodo remachar). Luego untas de grasa las dos juntas restantes y las introduces por ambas puntas de los ejes del eslabón, que abran quedado asomando, y por último pones la chapa suelta, cerrando el conjunto (fijate si esta tiene posición o es igual por ambas caras). Emplea toda la grasa, que es gratis! :P 

Bien, ahora ya dependerá de tu herramienta de remachar. Te cuento como es haciéndolo con la mía e igual con la tuya no es muy diferente, no sé (es que por haber las hay hasta de impacto, pero no creo que sea tu caso, esas ya son más bien profesionales... supongo que te traerá instrucciones). Lo primero antes de remachar es apretar el conjunto. La herramienta tendrá una posición para eso, la mía al menos (sino quizás con alicate plano y delicadeza, no lo sé)... mi consejo es que no te pases de más apretando. No hagas como yo que se me fue el santo al cielo y le machaqué un eslabón a un compi del foro... suerte que es hombre precavido y se traía otro por si acaso (se lo olía el tío!! ). Prueba a apretar un poquito y suelta la herramienta. En ese punto compruebas el juego del eslabón, lo importante es no apretar tanto como para que quede como "gripado", sin movimiento, que vale que se puede despegar con alicates (con la mano ni de coña) pero no es lo suyo. Toma otros eslabones de la cadena como referencia visual de cómo están de apretados los o-rings... el caso es que la chapa entre y los ejes asomen un poquito, apretando entre chapas y o-rings pero con movilidad del eslabón, no sé si me explico... todo es ponerse y verlo in situ. 

Luego toca remachar las puntas de los ejes. Aquí no hay pares de apriete, sino que va por diámetro del remache que normalmente te ofrecerá el fabricante para cada cadena en particular (por ejemplo aquí las de D.I.D., ojo con no equivocarse de modelo, si tienes dudas consulta). Si entiendes un poco de esto de remachar lo puedes hacer a ojo, en no pocos talleres lo hacen así. Pero claro, ya se sabe que estos ciber-hombres tienen la dinamométrica en la mano y un oído innato que supera los ultrasonidos y te detectan cuando hace falta reglaje de válvulas según entras por la puerta... mola mucho, un día van a ir a médico y les van a decir "no se preocupe, que yo tengo los rallos x en el ojo izquierdo...". Bueno que me líooo. Para medir en principio necesitarías vernier o micrómetro, pero lo cierto es que con una regla "escolar" de milímetros se apaña uno (yo tengo una de esas típica trasparente a la que le he pegado una pegatina blanca por detrás, hazlo y verás porqué  ) y con un poquito de ojo que tengas ya te puedes aproximar mucho (toma diferentes diámetros, es decir diferentes orientaciones a la hora de verificar el remache). Es importante que la punta de la herramienta apunte muy bien al centro del remache, fundamental. La herramienta quizás estará diseñado para ello, pero verifica antes de empezar apretar. Mi consejo es el mismo que antes, que vayas pasito a pasito viendo el resultado. Aprietas un poquito, sacas la herramienta, mides, metes la herramienta, aprietas otro poquito, etc... es más coñazo pero te curas en salud. Si te pasas un poquito (igual que si te quedas un pelín corto) no pasa nada, pero lo que no puede pasar es que se rompa ni raje el remache. Simplemente con lo que apretaste el eslabón anteriormente antes de remachar no creas que es ya tan fácil que se salga (bueno, acabaría por salir...claro), pero no tantees la suerte con un remache roto o de excesivo o muy escaso diámetro, que tiene que durar muchos kilómetros.

La cadena ya viene aparentemente "engrasada", como con una capa de aceite... pero creo que ese aceite es más para conservarla de la oxidación. Y eso es todo, a rodar    El resto del procedimiento así como los pares de apriete de piñon de ataque corona los tienes en el libro de taller. 

Bueno, ya que estoy sigo porque sí que hay más cosillas un poco puñeteras...  Manual de taller siempre a mano, eh! Por ejemplo que tanto cuando aflojes como luego cuando aprietes las 5 roscas de la corona sigas un apriete varios pasos y en cruz (están muy duras, son de las roscas más apretadas de esta moto... carraca grande por lo menos o aún mejor maneral si tienes). Que cuando vayas a poner la rueda trasera con la moto subida al caballete (he dado por sentado que tienes caballete, sino ya puedes tener fuerza para levantar la moto en el aire con una mano mientras con la otra le quitas la rueda  , vamos, que no sería factible) pues ayuda mucho ponerse de rodillas tras la moto y con la rueda trasera encima apoyada en los muslos para subirla o bajarla ubicando la misma con más precisión (osea, que ropa de trabajo o vieja), mientras con paciencia vamos metiendo el eje por el brazo izquierdo de basculante trasero y tensor izquierdo (que tienden a caerse, no pasa nada y tranquilo que son simétricos salvo por las marcas de tensado), luego rueda y los guardapolvos que a veces también se caen  y por fin brazo de basculante derecho y tensor derecho (que también tiende a caer  ). Es solo paciencia. El freno trasero sale al quitar el eje, no pasa nada, al poner el eje otra vez queda alineado solo. Lo importante al sacarlo es abrir un poco el hueco entre pastillas empujando con los pulgares sobre ellas  (poco a poco se desplazan) para que se separen con la idea de que luego sea más fácil pasar el freno de disco trasero en el montaje (no uses herramienta tal que un destornillador de pala para hacer palanca que las puedes dañar). De este modo empujamos el líquido de frenos contra la bomba y el depósito... luego cuando ya tengas todo montado y tensado, simplemente bombea el pedal del freno trasero varias veces hasta que las pastillas recuperen su posición y frene como siempre (sí, es normal que luego rocen un poco... eso es así en todos los frenos de disco). Una cosa importante de la rueda trasera, es que al quitarla se suele caer el guardapolvos derecho de la zona de los rodamientos. No pasa nada, pero este sí que no es simétrico aunque a priori lo parezca (hay que fijarse bien para notar la diferencia de una cara a otra)... si lo colocas al revés corres el riesgo de que luego chirríe un poco la rueda. Fijate al sacar la rueda como va, y si se te cae al suelo antes de verlo, en el manual de taller hay un dibujillo por ahí que indica su posición (pero no te creas que es fácil distinguirlo... creo que era un pequeño biselado o algo así o un acabado superficial un pelín distinto, ya no me acuerdo). 

Sobre el piñón de ataque, es un poco coñazo desmontar la tapa si no tienes práctica, y aún más volverla a montar. Tiene cierto truco (al pasar la herradura), y es vital quitar el soporte de la estribera derecha, o si no no sale en la vida aunque lo parezca (no fuerces). Aprovecha para limpiar un poco la zona del piñón de ataque -que no la zona del retén ni del eje- cuando lo quites, que estará llena de grumos de grasa (utiliza un palo de madera o similar para quitar lo más gordo, y mejor no echar desengrasante al retén/eje, si es que lo usas). El par de apriete de la rosca del piñón de ataque no es muy grande, creo que 55Nm o así, poca cosa para esa rosca. Yo para todo esto invertiría en una dinamométrica y desde luego no usaría pegamentos aquí... los pegamentos son prácticos, hasta que tengas que quitarlos, que igual para la siguiente necesitas neumática porque no hay forma de parar el eje... ahora con meter primera o segunda debería poder bloquear lo suficiente para desenroscar y enroscar (sino con la cadena puesta y pisando a la vez freno, pero creo que no hace falta)... ¡se me olvidaba! mete primera o segunda antes de quitar cadena porque sino igual te toca empujar piñón con la mano a la par que intentas meterla, que cuesta más. Francamente, yo invertiría en dinamométrica, hay un montón de sitios donde resultan útiles (este es uno de ellos, vaya que sí, las roscas de corona otro más, el eje de la rueda trasera otro más, y las contraroscas de los tensores ya no son tan importantes, pero ayuda) y las hay baratas. Con el tiempo la amortizas. 

Por último, para tensar la cadena baja la moto del caballete y ponla en la pata de cabra (salvo mirar niveles de agua y aceite y algunas cosas más que se hacen con las dos ruedas en el suelo, las operaciones comunes de mantenimiento básico -tensar, cambiar aceite... - se hacen siempre con la pata de cabra. La "regla nemotécnica" es sencilla: El caballete central es un extra que no todas la X tienen). Obviamente ahora habrás perdido tu anterior referencia de tensado así que tocas empezar de cero. Lo primero es fijarse en las marcas de los tensores que asoman por los "cajetines" laterales del basculante (ojo, no hablo de las pegatinas de colores indicadoras del desgaste, pegatinas que son de quita y pon precisamente por si alguna vez cambiamos desarrollos, etc). Pues hay que buscar que una marca del tensor (por ejemplo una de las "largas") quede alieneada con el borde del cajetín, y en el otro tensor exactamente igual (se puede afinar mucho con los tensores, cuanto más precisos seamos ahora mejor). Luego ya es ir apretando media vuelta en un lado y repetir es media vuelta en el otro ( o de cuarto en cuarto, como os resulte más fácil) mientras vamos midiendo la holgura de la cadena (recomendaría 4cm, justo a mitad), es decir, todo como siempre... esto aprieta más rápido de lo que parece. El tensor izquierdo siempre está empujado contra el basculante por la tensión cadena, pero el derecho no... un simple empujón de ese tensor contra el basculante para ponerlo en su sitio a vece puede hacer falta (sobretodo si destensamos, cosa que no recomiendo, si es posible mejor tensar siempre antes que destensar)... Por poder, de tener vernier o regla se podría verificar la distancia del centro del eje al final del basculante o algo similar, no sea que las marcas de los tensores no sean muy precisas. Pero yo creo que no es necesario. Una desalineación de la rueda se detectaría rápido en el desgaste irregular de dicho neumático y creo que aún más en la cadena (en el freno trasero no, porque siempre va perpendicular al eje de su rueda).

Creo que no me dejo nada. Poco más y te cuento como desembalar el paquete de correos con el kit  ...que oye, no te creas, que tiene su truco porque.... jajaja Bueno, el primer kit te llevará un ratillo, mejor todo sin prisas (prisa mata) y fijándose bien Pero cuando lo hagas una vez ya lo tienes aprendido para siempre y la siguiente será mucho más rápido. Ahora sí, a rodar muchos km's 

pd, Lo bueno sería un "brico-vídeo". A ver si cuando cambien antonioDT, mensaking, etc... que hacen muy buenos vídeos se animan. Yo lo haría pero me queda un motón aún (va por ti, Tim!   ). Saludos!

Bueno, con el manual técnico y los pares de apriete me valía, se agradece la explicación de todo lo que puede pasar ;-) y por lo del remache, aunque he visto que viene indicado en la documentación de la cadena.  Ya vi el manual el portugués, aunque he visto otro mejor en Inglés, con lo pares de apriete, el tensar no hay mucha historia y bueno el útil a ver si me lo prestan para final de semana y listo. Para abrirla con la dremel con paciencia y ya está, sin complicarse mucho y trabajo fino.
En el manual es 3-14, hace referencia a desmontaje de 2-24 y este al 2-27 ;-) 

Pues tengo comprado (de camino por el viaje... ) el normal K1519 con DIDVX2, me comentó que me olvide de las super-reforzada, que no hace falta ya que no hay cv. (Viene en oro, algo superfluo para mi, pero bueno). "Kit Arrastre/ Transmision Cadena DID - Corona SuperSprox - Piñon SuperSprox K1519", teniendo en cuenta que lo tengo todavía sin pagar, os digo el precio cuando llegue la liquidación con el descuento ;-) 
También me dijeron que en la cadena pondrá DID , pero vete tú a saber quien fabricó eso.
Intento hacer fotos del proceso, pero tampoco que sea excesivamente complicado, me preocupaba más tener los pares de apriete y sí el plato va a 108NM, casi los tornillos de las ruedas de los coches.