Llaves dinamometricas

Hola compañeros, quiero comprarme una llave dinamometrica para poder montar las defensas givi y demas "chuches" que le vayan cayendo a mi X de una forma precisa. Pero he visto que hay de 1/2, de 1/4 y demas. 
Alguien me puede explicar que diferencias hay o cual es la ideal para trabajar a nivel casero? sobretodo para apretar y aflojar tornillos de la moto.
Gracias!

Lo normal es 1/2 o 3/8. No me hagas mucho caso pero creo que tiene que ver con el tamaño del enganche con los vasos para los tornillos. Seguro que alguno lo tendrá mas claro y lo dice.
De todas formas, usa el buscador, que recuerdo haber leído algo en algún hilo de este foro donde se decía que con la de 3/8, no se podía alcanzar algún tornillo y que lo mejor era de 1/2.

Vale genial, si, lo he encontrado, es un brico de danser para montar las barras Givi, dice que con la de 1/2 no se puede llegar en el hueco inferior de la defensa.

Lo de cuadradillo no es tan importante, tienes adaptadores para pasar entre 1/2, 3/8 y 1/4... Normalmente el cuadradillo se adapta más al tamaño y par para el que está diseñado una llave... 

Es más importante el tema de pares.  En esta moto van de unos pocos Nm a poco más de 200 Nm,  y para las chuches será parecido. Dicen que es más preciso repartir el rango entre varias llaves...  O cuando menos,  mucho menos caro,  porque una unica dinamométrica  que vaya de 0 a 200Nm no la vas a encontrar y menos a precio razonable. 

Yo por ejemplo tengo 3, una 1/4'' de 5-25 Nm,  otra 3/8'' de 20-110Nm y una tercera de 1/2'' de 40-210Nm (a lo que habría que añadir un "destornillador" dinamométrico si quisiera pares menores de 5Nm), como ves,  con rangos "solapados". Pero no hace falta tanto. Para una moto con una o dos dinamométricas es más que suficiente. Por ejemplo una 30 o 40Nm hasta 220Nm o así, lo que encuentres,  y luego si eso,  y si hace falta,  ya otra de 5-50Nm o parecido... Decir que los "rangos"  no están normalizados,  cada fabricante ofrece cosas distintas. 

Por último, no compres nada (es mi consejo) sin certificado de calibración, es lo único que te asegura  que lo que compres funciona según se dice.  Tampoco te dejes la pasta que nuestro uso es ocasional. Ni pienses que vamos a necesitar recalibrar la llave al año etc...  (eso son cosas para el ISO9001 etc...). Pero cuidala bien, que no lleve ningún golpe, ni la uses para nada que no sea darle el último apriete (no es una carraca) ni olvides,  segun dicen (aunque esto no lo tengo tan claro y además no todas son iguales), "liberarla" tras usarla. 

Yo me hice con teeng tool,  que es de las baratillas pero suficiente para mi.  En Amazon sobre 50-60€ cada una.  Pero hay algunas por 30-40 también muy aptas.  Menos que eso, desconfia. No digo que sea mala... A ver,  igual donde te dice que la tolerancia es del 5% igual es del 10% como que igual ajusta mejor que una dinamometrica de 1000€... El tema es que sin certificado de calibración simplemente te pueden vender lo que quieran. Y ojo,  que algunos afirman llevarlo y luego no es tal. Saludos!

Mil gracias por esta gran aclaracion, creo que nos servira a muchos del foro, pues gracias porque estava a punto de comprar una sin certificado por completo desconocimiento. Con compis asi todo es mas facil!

MrAdri26 escribió:Vale genial, si, lo he encontrado, es un brico de danser para montar las barras Givi, dice que con la de 1/2 no se puede llegar en el hueco inferior de la defensa.

Si vas a usar alargadores con una dinamométrica, conviene saber que eso en verdad altera el par final aplicado debido a la pequeña torsión elástica a la que es sometido el material del alargador suponiendo que sea muy largo o muy fino... A ver, justo esto es rizar muchísimo el rizo,  y de hecho las dinamometricas dan valores siempre con cierta tolerancia,  al precio que las compramos nosotros no menos de un 5% o así.  Pero cuidado, que hay cosillas que sí que son relevantes...  Adaptadores para la cabeza que desplacen el eje de giro, el tema de la suciedad o grasas en rosca y cabeza de tornillo,  los ordenes de apriete (más importante aún que los pares)... A lo que voy es que no es comprarse una dinamométrica y pista...  De hecho, para eso si eres un poco delicado y no te pasas apretando igual ni la necesitas, aunque venir viene bien sobretodo si no tienes experiencia,  como es mi caso. Saludos!

Pd, si quieres dime los rangos de pares que vas a necesitar y te miro algo cuando tenga un rato,  que el mercado de dinamometricas lo estuve fisgando hace no tanto y algunas cosillas si vi. En Amazon por ejemplo encontraras autenticos chollos pero ya de material muy profesional descatalogado, a nosotros no nos compensa en absoluto ni aunque nos las vendan casi regaladas... sigue siendo un pastón.

Luego ves muchos mecánicos que aprietan a ojo y tampoco es que la moto explote... 

Con esto quiero decir que sí, hay que respetar los pares, pero no, no hace falta ir al milímetro, así que tampoco te comas demasiado la cabeza.

Salvo que vayas a hacer cosas muy específicas, una llave de 3/8" - 20-100 N·m te debería valer para la mayor parte de tornillería de la moto.

Yo tengo una de Leroy Merlin y va como la seda. Para uso ocasional no hace falta una dinamometrica cara - por haber las hay de 6000 euros o mas pero son para uso profesional. En mi caso la uso solo para tuercas importantes - bastidor y suspension - ahi si no respetas los pares de apriete puedes tener problemas de fatiga en los pernos.

Saludos!

De momento, al solo necesitarla para montar ls barras de proteccion givi, ire al taller de un amigo para montarlas, asi algo que me ahorro. Pero muy buena toda la info referente a las dinamometricas!

Que os parece esta llave para el montaje de de las defensas? me duraria tiempo o es muy mala?
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Creo que para el montaje de defensas necesitas una para mayor par - esta solo llega hasta 26Nm. Los tornillos de sujeccion del motor creo que necesitan minimo 45Nm.

Saludos!

ostras si, no me habia fijado, las fijaciones van de 45 a 60nm

A ver con esta otra si me valdria

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Esa si - tiene el rango perfecto para los trabajos con la CB No se que decirte de la marca - me parece demasiado barata incluso  Yo miraria opiniones en Internet porque de ser buena seria la hostia por ese precio.

Saludos!

Hola MrAdri26, corrijo los datos que te dí porque no sé en que estaba pensando 

He revisado pares de apriete de esta moto en el manual, y el más alto es de 138 Nm, pero ahí no vas a necesitar tocar para nada. En tu caso el mayor par que puedas necesitar será de 108Nm para los tornillos de la corona por si algún día te da por cambiarte tú mismo el kit de transmisión. Así de que ese valor de par de apriete para abajo, te sobra. Y 108 Nm ya es un señor apriete (las dinamométricas son más grandes de lo que parecen en las fotos y hacen mucha palanca), así que supongo que para extras en general estará por debajo de esos valores. 

La llave que apuntas podría servirte, viene con adaptador a 1/2'' y 1/4'' y un pequeño alargador, un poco dinero que te ahorras. El rango es bueno (demaiado bueno incluso, cuesta creérselo por ese precio), y que vengan con reductor de par (si he entendido bien) ya me parece hasta excesivo... opino como Tim, al margen de que la calidad pudiese dejar que desear (que no sé si es el caso, y así todo para el uso que le vas a dar no representaría gran problema), así todo parece demasiado bueno por ese precio. Puede ser que sea correcta, pero si no tienes posibilidad de verla in situ, trata de averiguar algo sobre ella.

Si quieres ir a tiro fijo, mírate las teengtool que te comenté. Algo como esto: teengtool 20-110 Nm A ver, cuando te digo que son "malillas", me refiero para un uso profesional severo. Lo que no quita de que las puedas ver por algunos talleres mecánicos (e incluso peores...   ). Así que te acoto por arriba lo que te vas a gastar. De ahí para abajo intenta comprar con referencias (aunque sea opiniones de clientes que sepan un poco de lo que hablan).

La verdad es que viendo precios, esa que he subido me hace sospechar a mi tambien, valorare la opcion de comprar la que me dices, muchas gracias! Otra opcion seria montarlo con un par "a ojo" y una vez montado, acercarme a un taller de confianza de un amigo a verificar el par con su dinamometrica. Es una idea muy descabellada?

Depende de lo accesibles y sobretodo lo importantes que sean los tornillos. Que también me equivoqué en eso, no sé en que estaba pensando cuando te dije que para las defensas no es relevante el par (supongo que tenía en mente el punto de anclaje entre ambas defensas): Son los tornillos de anclaje del motor al chasis e importantes, pues sí, son un rato...  lo siento  Si lo haces así, no te pases apretando.

Una cosa... ¿tiene posibilidad de devolución? Si la tiene te propongo lo siguiente, que no es un método muy fiable pero menos da una piedra. La llevas al taller de tu amigo y -suponiendo que su dinamométrica sea de calidad- comparáis una con otra a diferentes pares, es decir, las unís una a la otra por adaptadores y comprobáis que saltan a la vez. No es un método preciso para evaluar, porque partes del error de la dinamométrica de tu amigo, pero vale para "comparar", vamos, te podrás hacer idea aproximada de lo que tienes en relación a la suya. Eso sí, no descartes que vaya mejor la tuya que la de tu amigo  , eso en verdad no puedes saberlo por este método... Si lo haces, súbenos foto del certificado de calibración. Saludos.

guzgs escribió:
ni olvides,  segun dicen (aunque esto no lo tengo tan claro y además no todas son iguales), "liberarla" tras usarla. 

Para mí esto es fundamental si la quieres mantener en perfecto estado.
Saludos.

Gracias Anluan por el apunte  Me es útil.  Esto que decimos es algo que he escuchado varias veces, lo he visto hacer a un mecánico,  personalmente también lo hago y,  de hecho, cuando recibí las llaves así es como estaban, en el cero (o cerca de él,  porque hay algunas que no lo alcanzan del todo y tampoco se deben forzar así... es solo soltar hasta notar que el "resorte" ya no tiene precarga alguna). 

Sin embargo sigo teniendo algunas dudas dado que el fabricante de mis llaves no advierte nada a este respecto (se me hace raro, porque en cambio sí recuerda que es necesario "calentar"  las llaves si llevan tiempo sin usarse, es decir, que hay que realizar varios aprietes en falso las primeras veces hasta que empiecen a medir bien). Es más,  curiosamente del único fabricante que he leído sobre esa supuesta necesidad es de quien en muchas de sus llaves no tiene necesidad de eliminar la precarga tras el uso, por emplear un mecanismo interno distinto -algunas de las de Stahlwille,  una de las punteras del "sector" y entendido esto como otro de sus reclamos comerciales-, así que supongo que sí, que habrá que hacerlo así,  destensarlas tras el uso como norma casi general. ¿A vosotros en los "manuales" de vuestras llaves os comentan algo a este respecto? Saludos!

guzgs escribió:Gracias Anluan por el apunte  Me es útil.  Esto que decimos es algo que he escuchado varias veces, lo he visto hacer a un mecánico,  personalmente también lo hago y,  de hecho, cuando recibí las llaves así es como estaban, en el cero (o cerca de él,  porque hay algunas que no lo alcanzan del todo y tampoco se deben forzar así... es solo soltar hasta notar que el "resorte" ya no tiene precarga alguna). 

Sin embargo sigo teniendo algunas dudas dado que el fabricante de mis llaves no advierte nada a este respecto (se me hace raro, porque en cambio sí recuerda que es necesario "calentar"  las llaves si llevan tiempo sin usarse, es decir, que hay que realizar varios aprietes en falso las primeras veces hasta que empiecen a medir bien). Es más,  curiosamente del único fabricante que he leído sobre esa supuesta necesidad es de quien en muchas de sus llaves no tiene necesidad de eliminar la precarga tras el uso, por emplear un mecanismo interno distinto -algunas de las de Stahlwille,  una de las punteras del "sector" y entendido esto como otro de sus reclamos comerciales-, así que supongo que sí, que habrá que hacerlo así,  destensarlas tras el uso como norma casi general. ¿A vosotros en los "manuales" de vuestras llaves os comentan algo a este respecto? Saludos!

Yo tengo una baratuja de esas de 35 € y sí, el fabricante recomienda ponerla a 0 al guardarla.

Gracias jose 

De momento no comprare ninguna llave, al final me dejarán montar las chuches en el taller de un amigo así que dispondré  de herramientas.
De todas formas lo dejo pendiente. Gracias!

Esta es la que me he comprado yo, en amazon:Tengtools 1492AG-E - Llave dinamométrica 1/4" 5-25 Nm

Este modelo lo he visto en varias comparativas, en una de ellas como la mejor, en otra de las más altas:

Llave Dinamométrica 3/8 "(19-110Nm), Tacklife HTW1B Llave de Torque Calibrada de Clic de Impulsión con Certificación, Barra de Extensión, Adaptador, Reductor en Caja

También he comprado unas puntas allen. Ya van unas cuantas veces que voy a apretar un tornillo allen, no sólo en la moto, y tengo que usar las llaves manuales. Con lo fácil que es con un taladro y un adaptador de punta. Pero como las llaves llevan el ángulo de 90º no se pueden adaptar, sólo se pueden usar en formato punta.

Por cierto, este fabricante tiene otra de 42 a 210, y otra más de 2 a 24. Y este fabricante hace buenas herramientas. la de 42 a 210 también la he visto en comparativas.