recomendacion aceite

Buenas tardes queridos amigos,

No os compliqueis, a modo de recomendacion, yo llevo desde 2017 con el material que os muestro en la imagen de arriba, y va de perlas, metiéndole caña.

Un saludo y muchos kms!

Lo mismito q llevo yo
Sin problemas

Cambiado hoy en Ikono Motorbike getafe (concesionario oficial)
10-30 MA Original Honda; 120€ y la moto limpia como los chorros.
En Otobai Madrid 10-30 Repsol moto racing HMEOC, mismo precio

Yo, hasta ahora, sólo me preocupaba de que el aceite fuera 10W30. Nunca había oído lo de la especificación:  


Claro que mis conocimientos de mecánica son de 2º de Primaria. 

titob escribió:

Nada que ver este filtro con el original honda

Sergio142 escribió:Cambiado hoy en Ikono Motorbike getafe (concesionario oficial)
10-30 MA Original Honda; 120€ y la moto limpia como los chorros.
En Otobai Madrid 10-30 Repsol moto racing HMEOC, mismo precio

Mientras que el aceite original Honda cumple con una especificación API SJ, la cual salió en el 2001 para los motores de la épica y anteriores, el Motul 7100 lleva una especificación SN, la cual salió en el año 2010 para los motores de esa épica y anteriores. Dado que los motores con aleaciones de aluminio (como los que lleva nuestra X) fueron sacados posteriores al año 2001, pero anteriores al 2010, la especificación SN ya tiene en cuenta dichos motores de aleaciones de aluminio. Por lo tanto, el aceite honda (ninguno de la marca) es adecuado para estos motores.

Cierto es que a un aceite con API SJ se le pueden echar más productos y hacer que sean válidos para motores de aleación con aluminio. Pero si a un aceite SJ se le echan añadidos y se le prepara para que cumpla con lo que exigen APIs posteriores... pasarían los exámenes de esas API y valdrían para más amplitud de modelos. ¿Qué marca no querría que sus productos fuesen válidos para más motos? Si en los ambases de los aceite Honda no ponen que su aceite pasa esas especificaciones de esas API, es porque no cumple con los requisitos. Y por tanto, por mucho polvito que se le eche sigue sin ser válidos para los motores más modernos.

El de Otobai mucho mejor, puesto que el aceite Repsol si cumple también con la API SN, para motores como el nuestro. Aunque no conozco ese modelo de aceite en concreto, habría que echarle un vistazo, si recuerdo haber visto aceites de Repsol cumpliendo la SN.

Zuruyama escribió:Yo, hasta ahora, sólo me preocupaba de que el aceite fuera 10W30. Nunca había oído lo de la especificación:  


Claro que mis conocimientos de mecánica son de 2º de Primaria. 

Hay distintas especificaciones según el motor. Si es de coche, de moto, diesel o gasolina. En el caso de las motos de gasolina hay 2 especificaciones diseñadas para motores de motocicleta. Una japonesa (JASO) y otra americana, API (Esta es específica para motores de gasolina, tanto para moto como para coche, pero gasolina). La API puede ser S+letra (y esa letra indica el año en el que se aprueba la API, API que está pensada para los motores del momento. En la actualidad, la última API es la SP aprobada, si no recuerdo mal, en el 2020 o en el 2021 para los motores de esos años y anteriores. Cumpliendo las normativas EURO5. Sin embargo, pocas marcas producen aceites que cumplan la SP, y las más punteras en aceites como Castrol, Repsol o Motul aún fabrican sus aceites cumpliendo la SN, la cual fue aprobada en el 2010 año en el que los últimos motores más modernos ya estaban hechos con aleaciones de aluminio, como el nuestro. Así pues, los aceites que cumplen con la API SN ya están diseñados para motores como el nuestro. Un ejemplo de marca y modelo que cumplen tanto con la japonesa JASO como con la API SN es el motul 7100 10W30.

Zuruyama escribió:Yo, hasta ahora, sólo me preocupaba de que el aceite fuera 10W30. Nunca había oído lo de la especificación:  


Claro que mis conocimientos de mecánica son de 2º de Primaria. 

Buenas,

Cuando se entere que BMW utiliza aceites SHELL le va a dar algo.

Las especificaciones tampoco hay que seguirles exactamente a pié de letra (es muy aconsejable seguirlas) porque para los aceites levaren las especificaciones de las marcas en el envase, tienen que pasar por caja y pagar a las mismas marcas de coches su autorizacion.
Pero hay que saber que aceite se puede meter en el coche que no venga con la especificacion y eso es más complicado. 
Se puede comprar perfectamente un aceite en el super mientras se sepa lo que uno compra. 


En el caso de las motos es la normativa JASO MA2 la mas reciente porque es para proteger el embrague. Scooters es JASO MB.

Un poco de informacion.



Con respecto a las marcas de aceite y su famoso aceite 100%sintetico que es lo que viene en una respuesta anterior .... el envase de motul, curioso que en Alemania eso no pasa. 


MOTUL 7100 10W-40 4T que pasando la pagina a ingles (banderita) viene ....  QUALITY SYNTHESE-TECHNOLOGIE, SYNTHESE-TECHNOLOGY



Que buscando en internet sale aceites de base HC que es grupo III que de 100% sinteticos tienen nada. 


MOTUL 7100 10W-40 4T mismo aceite pagina española pero aqui viene el famoso CALIDAD 100% SINTÉTICO




Por ejemplo, en los EE.UU. los aceites PAO como los HC se pueden llamar 100% sinteticos pero en alemania solo es posible para los PAO y Ester

Una pagina que habla de los tipos de grupo y donde dice que solo los aceites del grupo IV y V son aceites 100% sinteticos. 

Otra pagina más que habla del tema.

No digo que las marcas Motul o Castrol o Repsol (entre muchas otras) sean malas......simplesmente tienen MUCHOS aceites que venden con la etiqueta de 100% sinteticos son en realidad del grupo III que no lleva nada de PAo o Ester  y eso de venderlo como un 100%....

Para estas marcas, cualquier aceite grupo III con un 2% de aceite PAO o un paquete de aditivos ya es 100% sintetico.
Las marcas con estes aceites simplesmente cumplen la normativa JASO MA2 pero venden algo que no es del todo correcto.


Cuando hay un (pongo ejemplos claros) Castrol Power 1 racing 10w40 que vale 33 euros y un Ravenol racing 10w40 que vale 78 euros, algo falla.


Aqui el castrol en pagina alemana.... HC Synthese que traducindo es Síntesis de HC que HC es grupo III y nada sintetico.

La misma pagina de Castrol  pero de España con el mismo aceite y ya tenemos el famoso Totalmente sintético.




Ahora pongo el mismo aceite de Ravenol (esta marca porque sé que no engaña) y veremos la diferencia......

Ravenol racing 10w60 pagina española que dice totalmente sintetico.

Ravenol racing 10w60 pagina inglesa que dice fully synthetic que traduciendo es completamente sintetico.

Ravenol racing 10w60 pagina alemana que dice vollsynthetisc que traduciendo es completamente sintetico.


(Puse 10w60 por equivocacion pero buscando el 10w40 sale el mismo)




Los aceites vendidos en España donde viene el envase con ...... 100% sintetico, completamente sintetico o similares hay que cogerlo con pinzas.





Cuanto al filtro o al video.........


Hiflofiltro fabrica filtros desde 1955, es la marca que mas filtros vende que no sean originales.


Fabrican filtros para Toyota, Mazda, Ford, Suzuki, Nissan entre muchas otras marcas que son usados como originales de la propria marca.


¿Son malos?...........yo creo que no.


Para saber si un filtro es bueno o mejor que otro, hay que usar dos o más motores iguales (y eso ya tiene alguna diferencia) con el mismo aceite, a las mismas revoluciones, durante el mismo tiempo. 
Sacar el aceite y analisarlo. 
Solo asi se puede saber cual de los filtros es mejor.

RicardoJlb escribió:Cuanto al filtro o al video.........


Hiflofiltro fabrica filtros desde 1955, es la marca que mas filtros vende que no sean originales.


Fabrican filtros para Toyota, Mazda, Ford, Suzuki, Nissan entre muchas otras marcas que son usados como originales de la propria marca.

¿Son malos?...........yo creo que no.

Me gusta todo tu post a primera vista. Aunque tiene mucha información y como me interesa bastante seguro acabo revisándola toda.

Sin embargo aquí no puedo estar de acuerdo. Y para explicar el por qué no estoy de acuerdo utilizaré un simil. El de los teléfonos. Vayamos a una marca de teléfonos y no nos salgamos de ella. Igual que los filtros de Honda y Hifofiltros, en el caso de que sea verdad son fabricados por el mismo fabricante, los distintos teléfonos de Samsung, por ejemplo, los fabrica la misma marca Samsung. Y sin embargo, dentro de los distintos móviles de la marca tenemos mejores y peores teléfonos. Más potentes y menos potentes. Más rápidos y menos rápidos, con más capacidad y menos capacidad. Es decir mismo fabricante... mejores teléfonos y peores teléfonos.

Y dicho esto volvamos a los filtros. Un filtro sirve para filtrar. Y a más material que filtre se utilice más se filtrará. Por tanto el filtro que más papel (o lo que sea) tenga, mejor filtro será. Puede ser que sea el mismo material filtrante, con la misma calidad. Pero tiene menos. Y visto el video eso es indiscutible. Y por lo tanto cada uno que saque sus conclusiones, pero me da a mí que el original Honda filtrará mejor las impurezas del aceite que el de hifofiltro.

Puede ser que el filtro Hifofiltro sea como un grano de oro de 24 kilates. Es la pureza de oro máxima, mejor es imposible. Pero yo me quedo con la piedra de oro de 24 kilates. Piedra vs grano...

El filtro original honda es fabricado por purflux

Chicos,  el manual está en la moto y honda dice....... Aceite 10w30  ( SG )  o superior.

MOTUL 7100 10W40, no se nota diferencia, solo en el bolsillo......cambios cada 6000-7000km con filtro....hace tiempo que dejé de leer chorradas (según mi punto de vista, que nadie se sienta ofendido) al respecto, ahora bien cada cual que ponga lo que quira....no juzgo a nadie

Nanox escribió:MOTUL 7100 10W40, no se nota diferencia, solo en el bolsillo......cambios cada 6000-7000km con filtro....hace tiempo que dejé de leer chorradas (según mi punto de vista, que nadie se sienta ofendido) al respecto, ahora bien cada cual que ponga lo que quira....no juzgo a nadie

Hay gente más sensible y gente menos sensible. Por ejemplo, el cambio del silencioso por el de la marca Akrapovik, según la marca, sólo con ese cambio (y sin cambiar las toberas de escape) se gana 0.5CV. Y eso no se nota nada, te montas en la moto y no parece que tenga más potencia, porque es muy poca. Sin embargo... ahí está. En un banco de potencia si se ve la diferencia. (Te he puesto este ejemplo que es mi experiencia personal, salvo lo del banco de potencia que yo no la subí al ponérselo)

Esto aplicado al aceite, aun en personas que no lo noten, el motor si lo nota. Y a lo largo de los kms es algo que se llegará a sentir. Claro, como la diferencia es tan paulatina, si cada día empeoras tu motor un mínimo más que con aceite 10w30, pues realmente no notas nada. Pero si pudieras coger tu moto, con exactamente el mismo uso que le hayas dado a lo largo de, por ejemplo, 3 años de haberle echado 10W30 a la tuya que le echas 10W40, te montas en una y luego en la otra y si que notarías diferencia. Eso es algo seguro. Y este ejemplo es sólo con 3 años de uso diario.

A parte de todo esto, yo si llego a notar la diferencia.

Por supuesto, después de que el lector haya leído todas las opiniones, que haga lo que más feliz le haga.

PD:
Amazon, Motul 7100 10W40 4T 4L - 40.95€
Amazon, Motul 7100 10W30 4T 4L - 40.95€

PD2: En los coches viejos, cuando ya los motores empiezan a gastar aceite (se cuela dentro de la cámara de combustible y se quema con el combustible, contaminando mucho más), lo que se hace es subir la densidad del aceite. Y entonces ya no se cuela, o se cuela mucho menos. Esto se nota en el color del humo del escape. Que pasa de ser transparente (como cuando funciona bien) a ser blanco o incluso negro. Y tras subirle la densidad del aceite que se le echa se ve mucho menos blanco o negro y recupera mucha transparencia, si no toda. Y esta es una prueba más de que no es lo mismo un aceite que otro y su comportamiento en el motor no es el mismo.

a mi entender no se nota en nada, y no tiene más desgaste de motor, simplemente tarda un poco más en llegar a su viscosidad óptima por calentamiento, pero ya te digo que nada. La única desventaja que podría tener es en ambientes muy frios, si fuera de Burgos y durmiera en la calle a -15 grados, ya te digo que si le metería 10w30. Pero como no es el caso....
también pone que se cambie cada 12000km, lo que es una locura....pero es lo de siempre, cada cual que saque sus conclusiones y haga lo que le parezca según sus ideas

y con suerte....en unos años AFRICA TWIN!!!!!!

Sobre sensaciones, en mi caso si lo noté. Un rodar un pelín menos tosco y sobretodo que el cambio operaba algo mejor (o al menos más silencioso). Sobre lo que pasa en el motor, eso ya no son "opiniones", son criterios técnicos y el resto charlas de bar.

Yo hace días que resolví esta duda de que viscosidad utilizar en los motores: la que indique el fabricante, en este caso, 10w30... Ya luego la marca , que cada uno ponga la que más le guste.

Nanox escribió:también pone que se cambie cada 12000km, lo que es una locura...

Porque es una locura? Me gustaria saber los argumentos detras de esa afirmación.

guzgs escribió:Sobre sensaciones, en mi caso si lo noté. Un rodar un pelín menos tosco y sobretodo que el cambio operaba algo mejor (o al menos más silencioso). Sobre lo que pasa en el motor, eso ya no son "opiniones", son criterios técnicos y el resto charlas de bar.

Digo yo que los técnicos de Honda sabrán mejor que nadie qué criterios son esos. Y tendrán medidas exactas de rendimientos. Habrán medido con la máxima precisión que sus aparatos de medición les permitan las consecuencias.

Por otra parte, para que una persona note la diferencia, los números deben de variar bastante. Para que una persona note la diferencia sin que los números varíen lo suficiente deben de pasar años.

Un ejemplo claro es la afirmación de la marca BP de que su carburante mejora el rendimiento del motor con respecto a las marcas blancas que no llevan absolutamente ningún añadido. Un estudio científico demostró concretamente de que esto se notaba a partir del 5º llenado de depósito, y en un porcentaje muy pequeño. Pero ahí está. A lo largo de los kms puedes ahorrar litros de gasolina si usas gasolina BP con respecto a si usas gasolina marca blanca (otro asunto es el precio/litro). Pero los números mandan.

Lo mismo pasa con la densidad del aceite. Al final los números mandan. Y lo que no es lo más óptimo al final, con el paso de los años y kms la diferencia llega a notarse por las personas. Y tenemos unos motores que están hechos una braga y otros que van como la seda. Mientras que cuando estaban nuevos eran iguales, la diferencia han sido los años porque, cada año, la diferencia era mínima mínima... pero la suma de todos los años y todas esas mínimas diferencias hacen que finalmente el resultado final después de X años sea una gran diferencia.

VStromer escribió:

Nanox escribió:también pone que se cambie cada 12000km, lo que es una locura...

Porque es una locura? Me gustaria saber los argumentos detras de esa afirmación.

Mi primer cambio, el de los 1000 kms lo hice en un sitio que no me gustó mucho y no me fié mucho de que me pusieran 10W30 así que a los 6000 kms cambié de aceite. Mi plan era hacer los cambios a los 6.000 kms y a los 12.000 volví a cambiarlo. Por aquel entonces había visto un video de un distribuidor mejicano de Motul diciendo que la marca aconsejaba cambios a los 6000.

Sin embargo, luego me dio por seguir investigando la durabilidad del aceite, y me fui a las fuentes oficiales. O sea, la documentación del fabricante. Y en el caso del aceite Motul 7100, el fabricante dice que aguanta 12.000 kms o 1 año. Lo que llegue antes. No es que al año y 1 día el aceite no sirva para nada, ni que a los 12.001 kms el aceite ya no sirva para nada. Sino que a partir de entonces el fabricante no certifica que cumpla unos mínimos de calidad. Al igual que comer un yogur caducado de 10 días antes no obliga a que esté pasado y sea malo comerlo. Lo más seguro es que aún esté bueno. Pero el fabricante no lo certifica.

En el caso concreto del aceite, el que manda no es el fabricante de la moto. Sino el fabricante del aceite. O si uno quiere ser más precavido, el menor tiempo de lo que diga el fabricante de la moto o el fabricante del aceite. Pero en el caso del Motul 7100, el fabricante dice 12.000 kms. Otras marcas y modelos a lo mejor dicen otra cosa y sería mejor averiguar qué es lo que indica el fabricante.

Estos 12.000 kms que indica el fabricante es para condiciones normales. Conducciones normales. Si uno se hace una ruta y no duerme en 5 días y no para de pilotar y se hace 12.000 kms en 5 días... pues a lo mejor hay que saber si ahí el aceite se ha degradado lo suficiente o no para tener que cambiarlo o no. Si uno vive en zona de mucha humedad lo mismo. Si uno se mete todos los días por tierra lo mismo. Pueden disminuir lo recomendado de esos 12.000. Pero en condiciones normales, para usos normales y sin excesos de nada, lo que manda el fabricante del aceite es lo correcto.

Cambiar el aceite más frecuentemente pese a no tener ninguna condición anormal no es malo. En realidad es bueno. Pero el tiempo, esfuerzo y dinero extra en hacerlo no merece la pena.

Exacto Kritik. Olvidarse de que todas estas especificaciones vienen determinadas por los mismos que diseñan y fabrican nuestras motos (creo que algunos no son conscientes de todo lo que hay detrás) creo que es demasiado obviar. Que hay margen para hacerles "perrerías" muchos años sin que derive en problemas mecánicos esto nadie lo niega pues son máquinas muy robustas. Pero ya afirmar que es lo mismo usar 10W40 que 10W30, pues bueno, eso es un dislate y hay que señalarlo. Simplifiquemos: si fuese lo mismo usar 10w40 que 10w30 así lo indicaría el fabricante, como tantas y tantas veces se hace cuando por contra sí es el caso.

Señalar también (aunque a cualquiera que sepa leer estos "códigos" le resultará de perogrullo) que la viscosidad del 10W30 y el 10W40 es muy similar a bajas temperaturas, es decir, que tienen un mismo comportamiento para el arranque en frío y que la diferencia de viscosidad entre ambos está con el motor ya caliente. 

Y por último, que lo de los 6 o 7k en lugar de los 12k km carece de toda justificación salvo que, a lo mejor, esos kilómetros sea todos por ciudad en trayectos muy cortos (es decir, que se trate de un aceite muy contaminado por la mezcla que pasa al carter por los arranques -y paradas- con el motor en frío). Pero incluso en ese tipo de uso bastaría con ceñirse a  cambiar el aceite al año, por lo que tampoco fijarse en esos 6 o 7k es un criterio razonable. Pero si lo que está afirmando el compañero es que es uso normal más de 7k son mucho, pues peor aún. No solo 12k no son muchos, sino que esa es una estimación que parte de un uso "normal" o incluso "exigente" del motor. Si el uso, por contra, es muy relajado (por ejemplo, casi todo por autopista, velocidad de crucero normal continuamente en sexta, etc...), sobrepasar unos pocos miles esa cifra como hace algún compañero del foro no es ningún disparate.

Sacado de la página oficial de honda motos:

¿Cada cuánto hay que cambiar el aceite de la moto?

Ahora bien, dependiendo del modelo, rango de uso y condiciones del motor, cada fabricante menciona en sus especificaciones, cada cuánto tiempo es necesario realizar un cambio de aceite. Por lo general,los aceites minerales tienen una vida útil máxima de 5,000 kilómetros y los sintéticos de 10,000 kilómetros; presentando algunos casos en los que su desempeño alcanza los 15,000 kilometros de uso antes de que sea necesario cambiarlo, así en las motocicletas honda te encuantras con dos frecuencias de cambio segun el cilindraje, para las motocicletas de bajo cilindraje el cambio de aceite se realiza cada 3.000 Km o 3 meses lo primero que ocurra y para las de alto cilindraje el cambio se realiza cada 6.000 km o 6 meses lo primero que ocurra.

En cualquier caso, cerciórate de atender la recomendación del fabricante. El aceite genuino Honda por ejemplo, está garantizado por los mejores organismos internacionales como la JASO (Japanese Automotive Standar Organization) y la SAE (Society of Automotive Engineers).

En el manual de esta moto, al igual que en muchas te pone 12000, simplemente porque son motos de bajas revoluciones. Es más interesante cambiarla antes que meter el 10w30 (si coges manuales honda de motos más antiguas, como la cbf250, verás que pone la recomendación de aceite genérico y un poco más abajo una tabla de los aceites que puedes poner según las condiciones climáticas de donde se vaya a usar) Escrito esto, por mi como si lo quieren cambiar cada 24000km, y rellenarlo de champú. Ahora bien, ver este cambio infernal en el aceite ( que no es tal) y cambiar otras piezas como x ejemplo el tubo de escape ( para ganar algun cv, extra) y pensar que esta acción está bien ya que es inocua….

Buenas,

Para entender un poco.....

El aceite es un líquido viscoso cuya función es la de ofrecer una película protectora y lubricante entre las diferentes piezas metálicas del motor. Esta película protectora puede ser de muchos tipos; más/menos viscosa, más/menos duradera, más/menos resistente, más/menos protectora, etc. Para dar un rápido repaso previo, el aceite puede clasificarse en 5 grupos. Los grupos I y II suelen ser aceites de base mineral. El grupo III también suele ser de base mineral pero mezclado con bases sintéticas. Este aceite es el más común, y en la mayoría de casos, el más indicado. Luego hay grupo IV y grupo V que son aceites totalmente sintéticos, con diferentes bases y aditivaciones. Estos grupos IV y V son los que mayor protección ofrecen, así como resistencia a la temperatura, pero en la mayoría de casos están pensados para competición, por lo que no suelen aguantar mucho tiempo en el cárter hasta que pierden sus propiedades.



Ahora bien, el funcionamiento del aceite va ligado al diseño del motor. Esto es, dependiendo el tipo de motor, un aceite puede funcionar mejor o peor que otro. La obviedad brilla por su propia lógica. Sin embargo, ¿qué lo define? Aquí es donde entra la gradación del aceite. La gradación del aceite es la forma de definir la viscosidad del mismo (que no densidad). Hace muchos años los aceites eran "monogrado", es decir, solo indicaban un nivel de viscosidad. Hoy en día los aceites son multigrado y logran viscosidades diferentes dependiendo de la temperatura. Aquí entra la nomenclatura que siempre vemos en las garrafas de aceite; un primer número, una W, y un segundo número.
El primer número suele ser el relacionado con la W, la cual indica su viscosidad en frío (relativamente, ahora analizamos). El número que hay después de la W (que solía venir de Winter en inglés) es la viscosidad del aceite en temperatura de servicio. Realmente sin cifras un tanto genéricas, pues representan un espectro de viscosidades kinemáticas. Es decir, un 10W40 es un aceite de viscosidad 10 en frío y viscosidad 40 en caliente. De todos modos, como digo, esto es un indicador genérico, pues hay 10w40 más "finos" y 10W40 más "gruesos" (de forma mal dicha). De hecho, si nos ponemos quisquillosos, realmente el aceite sigue siendo monogrado, siendo el segundo número su viscosidad real, y el primer número (izquierda W) una simulación de lo rápido que puede fluir. Siguiendo con el 10W40, es un aceite de gradación 40 que en frío logra fluir como si fuese un aceite de gradación 10. Esto se logra mediante aditivos y formulaciones complejas propias de cada fabricante.




Una vez sabemos esto es interesante recordar que el aceite suele estar bajo presión en el motor, y esta presión, aunque va variando, suele ser muy muy alta. Este pequeño apunte es importantísimo tenerlo claro para no cometer uno de los errores más frecuentes a la hora de elegir tu aceite.
Caso práctico y empleando una terminología poco científica y precisa pero fácil de entender: si el motor de tu moto está pensado para funcionar a una temperatura, y a dicha temperatura los componentes internos del motor tales como pistones, segmentos, bielas, etc, sufren una dilatación por el calor, el fabricante sabrá cuanta tolerancia debe dejar entre pieza y pieza, para que en caliente no gripe el motor. Dicho esto, hay motores más "apurados" y menos apurados. Es por ello que será el fabricante y sólo el fabricante quien, en el manual de usuario, indicará qué gradación de aceite precisa el motor para lograr mantener una película protectora adecuada y que "rellene" bien todos los huecos, sin quedarse corto ni pasarse.
Si te quedas corto con la gradación del aceite, este acabará pasando a la cámara de combustión y quemándose, ofreciendo además menos "grosor" de película protectora y aumentando considerablemente el consumo de aceite. Si te pasas de viscosidad, y ahora recordemos el apunte de la presión, la bomba de aceite bombeará el aceite hasta que "acabe pasando por donde no cabe", erosionando las paredes de las diferentes piezas internas. El poder de la hidráulica es fortísimo, y un motor llega a tener hasta 7 u 8 bares de presión en algunos momentos. A esa presión la bomba de aceite es capaz de meter un aceite de "grosor 50" por un hueco de "grosor 30" ... por decirlo malamente pero de manera clara. Y a los pocos kilómetros, ese hueco de "grosor 30" pasará a ser un hueco de "grosor 50". ¿Qué ha sucedido? Que hemos envejecido prematuramente nuestro motor por ponerle un aceite de gradación incorrecta. 




Es por ello que una vez se sube de gradación ya no se debe volver a bajar de dicha gradación, ya que el aceite va abriendo tolerancia, y cuando se vuelve a un aceite menos viscoso, este no logra proteger bien.
Por ello mismo, más allá de si elegimos un aceite semi-sintético, sintético 100%, o mineral, o del grupo que sea, es importantísimo que sea de la gradación que indica el fabricante, ya sea en el manual de usuario o en su ficha técnica. Es el fabricante quien sabe las tolerancias del motor y la viscosidad precisada para "rellenar" bien los "huecos" del motor y lubricar correctamente.




Es cierto que en motores con muchos años o muchos kilómetros el desgaste interno del motor es normal, y debido este desgaste se suele recomendar subir la gradación del aceite un poco, ya que al estar más desgastado, estos "huecos" mencionados anteriormente van siendo más grandes y el aceite que se indicó en un principio quizá ya no sea el más adecuado pues no logra "llenar" todas las tolerancias fruto de los kilómetros, y por tanto se acaba consumiendo con mayor rapidez.






Aplicación práctica. Pepito tiene una Kawasaki Z800 con 20.000 km, una moto joven y prometedora, y cuyo manual indica un aceite 10w40 (que por cierto, otro error muy común es aumentar o disminuir la gradación basándose en el clima exterior o en el lugar donde vivas. Es cierto que los fabricantes dan un pequeño abanico de elección de viscosidad en función de la temperatura exterior, pero es principalmente para el primer número, ya que es el único indicativo de viscosidad a temperatura ambiente. El segundo número indica la viscosidad a temperatura de funcionamiento, la cual la regula un termostato. Una Honda CBR600F en buen estado su motor va a funcionar a la misma temperatura en Finlandia que en Marruecos. Otra cosa es el arranque inicial o lo que tarde en alcanzar dicha temperatura de funcionamiento) pero su cuñado le hace saber que los aceites de competición son mejores y que si le pone uno de esos la moto irá más protegida. Los aceites de competición suelen tener gradaciones altas como 10w50 ó 10w60.






Pepito le pone un aceite que en caliente va a tener una viscosidad de 60 en un motor pensado para una viscosidad de 40. ¿Qué va suceder? Si el ralentí está a 1.000 rpm, esto significa que el pistón sube y baja 16 veces en un segundo. Esto significa a su vez que la bomba de aceite va intentar meter 16 veces por segundo lo que no cabe por donde no debe. Recordad que los motores, y sobre todo en frío, llegan a alcanzar presiones de hasta 8 bares. Un elevador de taller para coches es capaz de elevar un vehículo de 2.000 kg en unos segundos mediante presión de aceite, y suelen trabajar a bastante menos presión. A los 10 minutos la Kawasaki Z800 de Pepito ha envejecido 80.000 km, ya que el aceite 60 ha ido entrando en el "espacio" para el aceite 40 y ha "erosionado" las paredes internas y piezas móviles del motor. Cuando la moto de pepito tenga 80.000 km de verdad y empiece a consumir aceite tendrán que; A) abrir el motor y rehacerlo, B) echar valvulina de transmisión.


Ahora lo que viene en el manual de la X.

El consumo de aceite del motor varía y la calidad del mismo se deteriora en función de las condiciones de conducción y del tiempo transcurrido. Compruebe el nivel de aceite del motor con regularidad y rellene si fuera necesario con el aceite recomendado. El aceite sucio o viejo debe cambiarse lo antes posible. ❙ Selección del aceite del motor Para conocer el aceite del motor recomendado, consulte “Especificaciones”. 2 P. 115 
Si utiliza aceites de marcas diferentes a Honda, compruebe la etiqueta para asegurarse que el aceite cumple las siguientes normas: ● Norma JASO T 903*1: MA ● Norma SAE*2: 10W-30 ● Clasificación API*3: SG o superior.

Una cosa más.....

El aceite 10w40 es todo menos sintetico.

Es el aceite más barato de producir y de peor calidad siendo la mayoria 100% mineral.

Fantastica explicación la de Ricardo para el que quiera aprender. Prácticamente nada haría falta añadir. 

Igualmente, por contestar directamente a los puntos señalados: La web oficial de Honda que recomienda el cambio a los 6000 tiene toda la pinta de ser de algún país hispanoamericano, se me corrija si no es así. Ocurre de ese modo porque en determinados países las gasolinas son de peores calidades, con muy elevados niveles de azufre que deterioran antes las propiedades del aceite (precisamente creo que Ricardo enlazo un video muy bueno donde hablaban sobre esto). Pero en España en particular y en Europa en general no ocurre así y el cambio de aceite aquí para nuestra moto es a los 12.000km. Respecto a justificarlo cuando sea por uso de aceites "minerales" (osea, grupo I y II) me parece del todo anacrónico.

Respecto al tamaño de la cilindrada (aunque ese ya es otro tema, se puede tocar también), debe saberse que no es la cilindrada per sé sino el tamaño del cárter (es decir, la cantidad de aceite total) lo que determina cuánto se estira el cambio, lo cual es obvio pues si menos cantidad de aceite tiene que hacer el mismo trabajo obviamente se deteriorará antes. Motos pequeñas, tales como scooters de 125cc, se diseñan con cárter pequeño que a veces no llegan ni al litro. Esto tiene la ventaja de que el aceite llega antes a su temperatura óptima simplemente por ser menos la cantidad a calentar, lo cual es perfecto para el uso al cual están destinados estos vehículos. Y tiene la desventaja de que los cambios hay que hacerlos antes. Con el uso de cárteres grandes en motos de gran cilindrada lo que se busca entre otras cosas es, por contra, alargar mantenimientos en motos (si tuviesemos que pasar cada 3000 o 4000km por taller en una GT pues menuda cruz) no siendo el arranque en frío un tema tan crucial en estas monturas. Tengase presente que aunque circule todo el aceite, solo una fracción del volumen del aceite está bañando el motor mientras el resto permanece en el cárter. Es decir, que si se quisiera, bien podría ser algo más pequeño (aunque implica otros riesgos).

Respecto a la cbf250 es justo a lo que me refería cuando decía a que el fabricante ya lo indicará cuando sea el caso del empleo de otro aceite. La cbf250 es refrigerada por aire, y  como comenta el compañero, la temperatura de funcionamiento del aceite es fuertemente dependiente de la temperatura ambiente, por lo que se justifica el uso de otras viscosidades según época del año y localización. Esto es factible porque además, por seguridad mecánica, estos motores son fabricados con grandes tolerancias precisamente para no gripar dado que no se puede estimar fiemente la dilatación al trabajar estos motores en un rango de temperatura a priori muy amplio.

La cb500x es refrigerada por agua, es decir, una válvula termostática se encarga de regular el flujo del refrigerante para hacer que la temperatura de funcionamiento del aceite este siempre dentro de un rango muy pequeño, (a una temperatura "optima", por eso los motores refrigerados por agua son más eficientes y más potentes que sus equivalentes de aire, pues al fin y al cabo lo que hace es un ciclo termodinámico) es decir, que trabaje siempre igual. Esto permite reducir tolerancias en pistones, segmentos y otras piezas sometidas a fuerte dilatación (con la ventaja entre otros de que escapa menos mezcla al cárter, es decir, se degrada menos el aceite), pero esta reducción de tolerancias implica que el aceite tiene que ser exactamente el que se indique, que es el que encaja perfecto en esa "configuración", tal y como te señala el compañero.

En fin, son cosas que aquí se han tratado hasta la saciedad. Pero se resume de manera muy sencilla: Para el coche, lo que diga el manual de usuario que viene con el coche, para el microndas lo que diga el manual que viene con el microndas y para la cb500x lo que diga Honda. Sin más. 

Y por supuesto que cada cual hace lo que quiere con su moto. Yo mismo estoy cambiando ahora el aceite cada año y medio o más en lugar de ceñirme a la recomendación de hacerlo cada año. Pero sé porqué lo hago: porque hago poquísimos kilómetros anuales, además a velocidad baja, ni una sola vez alto régimen y encima sin nada de tráfico... sigue siendo inapropiado, pero me da igual. Pero lo que no voy a hacer por ello es afirmar aquí en el foro que es igual para el motor mantener el aceite un año que tres, eludiendo toda lógica o dato técnico que lo sostenga o justifique.

Y también tuve 10w40 los primeros 12k (luego me encargué yo del mantenimiento y a partir de ahí siempre 10w30). Ningún problema por ello, la moto no consume ni una gota y nunca he tenido que reponer aceite entre mantenimientos. No es tan "grave", si fuese grave en muchos talleres no se "columpiarían" tanto con eso. Pero de ahí a ser lo mismo o que se pueda justificar "técnicamente", no, en modo alguno. Ni siquiera para un motor ya viejo, en ese punto no estoy de acuerdo con lo que ha comentado Ricardo: si un motor consume más por desgastes de la edad, pues se repone con más frecuencia y ya, pero aumentar la viscosidad solo hara que acelerar aún más su envejecimiento. No obstante, se hace así por comodidad con vehículos que se entiende que más pronto que tarde irán a parar al desguace (o a manos de otros ).

Se debería comentar también como puede afectar a embrague y cambio, cojinetes del cigüeñal (lo más importante de todo) o incluso a la válvula de alivio del filtro de aceite, pero por mi parte ya me he extendido más de lo que debía.

guzgs escribió: Ni siquiera para un motor ya viejo, en ese punto no estoy de acuerdo con lo que ha comentado Ricardo: si un motor consume más por desgastes de la edad, pues se repone con más frecuencia y ya, pero aumentar la viscosidad solo hara que acelerar aún más su envejecimiento. No obstante, se hace así por comodidad con vehículos que se entiende que más pronto que tarde irán a parar al desguace (o a manos de otros ).

Buenas,

Yo estoy totalmente de acuerdo en que subir viscosidad solo acelera el desgaste.

Lo puse pq es la "norma" (no escrita) cuando un vehiculo empìeza a gastar aceite. Es lo que hace la mayoria, subir viscosidad para aguantar el vehiculo o venderlo a otra persona.

Lo suyo seria abrir y arreglar la posible averia que origina el consumo de aceite pero normalmente eso ya pasa con vehiculos donde su vida util estará en su limite y no compensa el gasto para arreglarlo. 
Como has dicho, lo mejor es reponer con más frecuencia si no hay arreglo o no se quiere gastar dinero en arreglar.